Isolering Av Taket På Et Trehus, Inkludert Fra Innsiden, Hvordan Du Gjør Det Riktig

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

Regler for isolering av taket på et trehus ute og inne

Det er en feil å tro at et trehus vil vise seg å være varmt av seg selv, så å si, per definisjon. Som alle andre bygninger anbefales det å isolere det, spesielt taket, gjennom hvilket varm luft forlater lokalet på grunn av konveksjon. Det er isolasjonen av taket på et trehus som vi vil diskutere i denne artikkelen.

Innhold

• 1 Hvilken isolasjon du skal velge

  • 1.1 Mineralull
  • 1.2 Skum
  • 1.3 Ecowool

• 2 Gjør-det-selv-takisolering av et trehus

  • 2.1 Alternativer for isolering av et flatt tak

    • 2.1.1 Utvendig isolasjon av et flatt tak
    • 2.1.2 Video: varmeisolasjon og flatt tak skrånende
    • 2.1.3 Innvendig isolasjon
    • 2.1.4 Video: takisolering med mineralull

  • 2.2 Isolering av skråtak på trebjelker

    2.2.1 Video: Pitched roof isolation

• 3 Funksjoner ved bruk av hydro- og dampbarrierefilmer

  • 3.1 Dampbarrierefilm

  • 3.2 Vanntett folie

    • 3.2.1 Vanlig film
    • 3.2.2 Dampgjennomtrengelig membran
    • 3.2.3 Video: Super Diffusion Membrane eller Waterproofing Film

Hvilken isolasjon å velge

Hovedkravet er at materialet er så varmeledende som mulig. Evnen til en varmeisolator til å beholde varmen blir evaluert av en fysisk størrelse - koeffisienten for varmeledningsevne (CT), som har en måleenhet W / m * ⁰ С.

Et lag på 18 cm mineralull kan sammenlignes med varmeledningsevne med en mur på 210 cm

Jo lavere det er, jo bedre. I dag er de mest effektive varmeisolatorene, hvor CT ligger i området 0,034-0,042 W / m * ⁰ C. Disse inkluderer:

• mineralull;
• skum;
• ecowool.

Ganske viktig for isolasjon er også en slik egenskap som damppermeabilitet, hvis måleenhet er mg / m * h * Pa. Som navnet antyder, gjenspeiler det materialets evne til å passere vanndamp, det vil si faktisk vi snakker om luftgjennomtrengelighet. De materialene som har høy dampgjennomtrengelighet kalles populært "pustende". Generelt er det å "puste" lukkende strukturer, hvis de slipper inn damp i moderasjon, bra, fordi en del av den varme og fuktige luften som er tilgjengelig i rommet vil bli fjernet gjennom dem, og dette vil redusere ventilasjonshastigheten.

Følgelig vil varmetapet være lavere. For eksempel i hus bygget i henhold til sovjetiske standarder - med dampgjennomtrengelige vegger, med en enkelt luftutveksling hver time, er andelen av varmetap på grunn av ventilasjon 40%. I Europa, hvor vegger vanligvis er belagt med en dampbarrierefilm, er den nødvendige luftutvekslingskursen per time 2, og andelen av varmetap gjennom ventilasjon øker til 60%.

Men når det gjelder et tak, spiller ikke dampens permeabilitet av isolasjonen en spesiell rolle, og de avholder seg vanligvis fra innretningen til en "puste" takkake. Tross alt kommer damp på grunn av konveksjon inn i de største mengdene, og sannsynligheten for at den kondenserer på utsiden av isolasjonen eller til og med inni den er ganske stor. Og kondensat, det vil si vann, er en helt annen historie: det råtner og ødelegges av materiale under frysing, og en betydelig økning i varmeledningsevne.

Med feil isolasjon på taket dannes det kondens, som raskt ødelegger bjelkesystemet og materialene til takteisen.

Nå er det verdt å se nærmere på varmeisolatorer som gir den mest effektive beskyttelsen.

Mineralull

Tråder av mineralull er laget av smeltet naturstein (basaltull), glass eller slagg, så det:

• brenner ikke;
• ikke av interesse for det biologiske miljøet (sopp, mugg, gnagere);
• ikke redd for høye temperaturer;
• absorberer lyd godt (på grunn av den myke strukturen);
• har høy dampgjennomtrengelighet;

• avgir ikke skadelige stoffer ved oppvarming.

  

  Mineralull utsettes ikke for forfall, er ikke redd for høye temperaturer og har høy lydisolasjonsytelse

Det siste punktet kan betraktes som betinget. Faktum er at mineralfibre er korte, og de må limes ved hjelp av forbindelser basert på fenol-formaldehydharpiks. Det antas at, med forbehold om produksjonsteknologi, er utslipp (frigjøring) av giftige stoffer av mineralull lite, men i dag er det veldig ofte billige varianter på salg, ofte av kinesisk produksjon, som godt kan vise seg å være usikre..

For ikke å bekymre deg for dette, kan du kjøpe mineralull med et akrylbindemiddel - det regnes som helt trygt

Mineralull har funksjoner som det er nyttig for en potensiell kjøper å vite om på forhånd:

• materialet er relativt dyrt;
• den absorberer vann godt (hygroskopisitet), mens den mister evnen til å beholde varmen fullstendig;
• under installasjonen avgir den farlig stikkende støv som du må beskytte deg med med åndedrettsvern, briller og hansker (klær kastes etter installasjon).

I dag, takket være den gjennomtenkte og godt finansierte "promoteringen" av basaltull, er det en mening i samfunnet at det er det mest avanserte og moderne utvalget av mineralull. Glassull presenteres som et utdatert materiale, dessuten veldig stikkende og upraktisk. Slik PR lar deg selge basaltull til ublu priser, men du skal ikke tro det.

Izover er laget på grunnlag av glassfiber av høyeste kvalitet og avgir praktisk talt ingen skadelige komponenter under installasjonen

Moderne glassfibre er laget veldig tynne, slik at de ikke lenger stikker hendene, og dermed er glassull på ingen måte dårligere enn basaltull. Mange kjente produsenter, som Isover, lager sine produkter av det, bare på grunn av den kraftige anti-reklame det ikke blir annonsert.

Det skal bemerkes at tettheten av mineralull varierer over et veldig bredt område - fra 35 til 450 kg / m ³. Følgelig kan belastningen på taket når den er isolert med mineralull av forskjellige typer være veldig forskjellig.

isopor

Dette begrepet refererer til alle materialer oppnådd ved skummende polymerer. For eksempel er det vi pleide å kalle polystyren i hverdagen, granulært polystyrenskum (PPS).

Skum er laget av skummende polymermaterialer, så det inneholder mye luft og veier veldig lite

Det er også polyuretanskum (PPU), polyvinylkloridskum (PVC), polyetylenskum (PPE) og mye vanskeligere å bære materialer som polyisocyanurat (brukt i sandwichpaneler). Strukturen til skum er ikke fibrøs, som mineralull, men porøs. Derfor de:

• fuktbestandig;
• har lav dampgjennomtrengelighet.

Alt dette gjelder de fleste skum, men det er unntak. Den mest berømte er skumgummi, som er et slags polyuretanskum: det absorberer som kjent fuktighet og passerer luft med damp veldig bra.

Den utbredte bruken av skum skyldes to viktige fordeler:

• lave kostnader;
• fraværet av en uttalt skadelig effekt (mineralull, husker vi, er veldig støvete).

I hverdagen blir følgende typer vanligvis brukt:

1. For isolering av flate overflater - ekspandert polystyren. Sammen med granulær PPP, der for eksempel husholdningsapparater er pakket, blir ekstrudert produsert. Dens struktur er ikke delt inn i granuler, men er en fast porøs polymer. Ekstrudert PPP er mye dyrere enn granulært, men det tåler betydelige belastninger - opptil 50 t / m ², noe som gjør det mulig å bruke den til varmeisolering av driftstak og gulv.

2. Buede overflater - med polyetylenskum. Den kan produseres under forskjellige varemerker, for eksempel "Penoplex". PPE, i motsetning til PPP, er et mykt, fleksibelt materiale og leveres i ruller. Å ha en slik struktur, absorberer den også lyder veldig bra, mens PPS og andre stive polymerskum ikke har denne evnen.

   

   Det er praktisk å isolere buede takpartier med polyetylenskum

3. Vanskelige steder (sprekker, sømmer, sprekker, hulrom) - med polyuretanskum. Dette materialet eksisterer ikke bare i skumgummi, men også i det velkjente polyuretanskummet - det er det som brukes til å fylle alt det ovennevnte. Skum laget av polyuretanskum kan også brukes til å isolere flate overflater, da det danner et sømløst belegg, men det er dyrt.

   

   Polyuretanskum er ikke noe mer enn det velkjente polyuretanskumet

Polymerovner har også ulemper, og de er ganske alvorlige:

1. Selv ved relativt lave temperaturer (for PPS - fra +80 ^° C) begynner prosessene for termisk nedbrytning i materialer, noe som fører til frigjøring av helseskadelige gasser. Dette må tas i betraktning av eierne av hus med tak laget av bølgepapp eller metallfliser - om sommeren blir slike tak veldig varme.
2. Alle polymerer er brannfarlige, og under forbrenning avgir de meget giftig røyk i store mengder. Ved å innføre brannhemmende stoffer i blandingen er det mulig å senke brennbarhetsgruppen til G1, men under forhold med en høy temperatur som er karakteristisk for en brann, røyker slike materialer fortsatt sterkt. Det er sant at røyk på taket til et privat hus ikke er så farlig, dette problemet er relevant for høye bygninger som uansett ikke kan isoleres med skum (røyk kan forgifte beboere i de øverste etasjene).

Skumplast tiltrekker seg gnagere som liker å spise dem med glede. Dette problemet er relevant bare for innbyggere i private hus

Ecowool

Ecowool er et av de mest effektive isolasjonsmaterialene, men samtidig er det ekstremt billig. I hovedsak er det strimlet papir impregnert med et antiseptisk og flammehemmende middel.

Det er to måter å bruke dette materialet på:

1. Tørke. Den blåses ut av en spesiell installasjon eller fylles manuelt i et lukket hulrom, for eksempel bak en veggbekledning.

   

   Tørr økoolde blåses ut bak den ferdig monterte huden

2. Med fuktighet. Fôring med fukting kan bare utføres med spesialutstyr. Når det er vått, har ligninet som er en del av papiret limegenskaper (papir-maché-effekt), som et resultat av at økoullet fester seg til overflaten (til og med til taket) og danner et hardt, sømløst belegg.

   

   Ligninet som finnes i økoull, under påvirkning av vann, blir til et lim og gir belegget den nødvendige styrken

I hverdagen har ecowool ikke fått mye bruk siden:

• brannhemmende midler og antiseptiske midler som brukes til impregnering er moderat giftige;
• materialet er brennbart: brennbarhetsgruppe G2 (moderat brennbare materialer), i henhold til brennbarhetsegenskaper - B1 (svært brannfarlig).

I tillegg til de som er angitt, kan bulkvarmer brukes ved isolering av taket - utvidet leire, sagflis, slagg. De er mindre effektive, for eksempel i utvidet leire, avhengig av tettheten til CT, varierer den fra 0,1 til 0,18 W / m * ⁰ С, men de er veldig billige.

Gjør-det-selv takisolering av et trehus

Arbeidsteknikken avhenger av typen tak.

Alternativer for isolering av flatt tak

Flate tak er reist på små bygninger i de sørlige regionene der nedbøren er minimal. Det er to typer isolasjon:

• utendørs;
• innvendig.

Det er viktig å begynne med utsiden, og bare hvis det viser seg å være utilstrekkelig effektivt, utfører de også intern isolasjon.

Ekstern isolasjon av et flatt tak

Du må handle i følgende rekkefølge:

1. Taket er dekket med en dampbarrierefilm, som kan festes med lim.

2. Deretter legges det opp en varmeovn på taket - mineralullplater, ekspandert polystyren eller utvidet leire. Plater av mineralull bør velges stive nok til å bære lasten. Av samme grunn skal bare ekstrudert polystyrenskum brukes. Disse materialene kan limes med spesiell mastikk, eller de kan skrus fast i taket med dybler. Det første alternativet er å foretrekke, fordi plugger fungerer som en kaldbro.

   

   Termiske isolasjonsplater legges langs vanntettingslaget og festes til mastikk eller plugger

3. På isolasjonens øvre kant dannes en helling på 7 grader, som er nødvendig for at vannet skal renne. Hvis det brukes utvidet leire, må den jevnes ut. Når det gjelder PPP eller mineralull, brukes spesielle plater laget av disse materialene, hvor den ene siden har en tilsvarende skråning. Disse platene må legges slik at de overlapper skjøtene i hovedisolasjonslaget.

   

   For å danne en skråning som vannet vil strømme gjennom, bruk spesielle isolasjonsplater med en skrå overflate

4. Når du legger det andre laget, er det veldig sannsynlig at det første kan bli skadet, derfor er det svært ønskelig å legge brett på isolasjonen for å fordele installatørens vekt (du bør bare gå på dem).
5. I neste trinn skrus skumplast eller mineralullplater med dybler eller selvskruende skruer i taket, hvis de ikke ble limt med mastikk. Spesielle fester bør brukes - den såkalte skiveformede, preget av store hetter (for ikke å skyve gjennom isolasjonen).

Metallfester bidrar til varmetap, og i veldig betydelig grad: Det beregnes at en metallkaldbro med et område på bare 10% av arealet til den isolerte seksjonen reduserer effektiviteten til varmeisolatoren med 90% det vil si at den bare fungerer med en tidel

Deretter legges et vanntett belegg. Tidligere ble takmateriale brukt i denne kapasiteten, men i dag regnes det som utdatert: frostbestandighet er for lav for dette materialet, det tåler heller ikke ultrafiolett (UV) stråling og temperaturendringer. UV-stråler fratar plastisitet og mastik, som brukes til liming av takmateriale, slik at takets levetid reduseres til bare 5-7 år.

Moderne rullematerialer varer 15-20 år

Mer holdbare (siste 15–20 år) er moderne materialer:

• bituminøs - folgoizol og metalloizol (folie ble brukt i stedet for papp);
• bitumen-polymer - hydrostekloizol, rubemast, glassmelting, bikrost, etc. (takket være polymeradditiver er de mer plastiske).

Det er også slike rulletaksmaterialer som passer i bare ett lag:

• Kromel;
• Rukril;
• Flammesten.

I stedet for bitumen brukes gummi i dem, er levetiden 25 år. Til slutt kan du lage et sømløst selvnivellerende belegg av polymer eller bitumen-polymer mastikk:

• "Polikrov M-120";
• "Polikrov M-140";
• "Polikrov-L" (tjener opptil 25 år);
• Blam-20 (20 år gammel).

Det bør tas i betraktning at med en liten isolasjonstykkelse om vinteren, kan fukt kondensere under dampsperrefilmen og komme fra rommet gjennom taket. Før du isolerer taket, må du utføre en beregning ved å bruke en av varmekalkulatorene som er lagt ut på mange nettsteder. Hvis beregningen viser at temperaturen under isolasjonen i løpet av den kalde perioden vil være under duggpunktet, må dampsperrefilmen legges på taket inne i rommet.

Video: isolasjon og skrått flatt tak

Intern isolasjon

Hvis det ikke var mulig å oppnå ønsket effekt ved utvendig isolasjon, plasseres varmeisolatoren også på innsiden av taket. Dette gjøres i følgende rekkefølge:

1. I taket elimineres utstikkende uregelmessigheter.
2. Deretter festes en ramme laget av treblokker. Avstanden i lyset mellom dem skal være lik bredden på isolasjonsplaten (vi bruker mineralull eller PPP-plater).

3. Isolasjon er plassert mellom stolpene. Ideelt sett bør den holdes på plass med en liten avstandskraft. Hvis platene faller ut av rammen, kan de midlertidig festes med en strukket ledning.

   

   Isolasjonsplater skal holdes inne i rammen ved å installere et rasp

4. Isolasjonen er dekket med en dampsperrefilm, som må skyves til rammen med en stiftemaskin (konstruksjonsstifter).
5. Rammen er kledd med et slags arkmateriale - gips, gipsfiberplater, plastpaneler eller bare kryssfiner, og deretter er etterbehandlingen ferdig.

Video: isolering av taket med mineralull

Isolasjon av et skråtak på trebjelker

De aller fleste private hus, inkludert trehus, er utstyrt med skråtak. Sistnevnte kan deles inn i to typer:

1. Konstruert av laminert finertømmer. Platene som en slik bar er laget av er fortørket, slik at slike hus ikke krymper. Dermed kan isolasjonsarbeid utføres i løpet av byggefasen.
2. Konstruert av stokker eller bjelker av naturlig fuktighet. I noen tid endrer slike strukturer geometrien noe på grunn av krymping. Av denne grunn er selv sperrene installert på dem i henhold til en spesiell ordning - på glidestøtter. Det anbefales å ta på seg isolasjonen i skråningene etter krymping (vanligvis tar det 0,5-1 år), og før den tiden kan du midlertidig isolere loftsgulvet ved å legge isolasjonen direkte på den.

For øyeblikket praktiseres følgende versjon av enheten til et isolert skråtak:

1. En vanntettingsfilm er lagt på toppen av sperrene. Det preges av økt styrke; det er umulig å bruke en dampbarrierefilm som sådan. Vanntetting, uavhengig av type, legges med en sagging på 2–4 cm. Hvis den trekkes fra separate striper, må de legges med en overlapping på 10–15 cm, nøye limes.

   

   Vanntettingsfilmen er lagt med en lett sag og festes med motgitterstenger

2. Filmen er festet med et motgitter - brett 3–5 cm tykke, som er pakket over sperrene langs dem. Platene skal ha samme bredde som sperrene.

3. En kasse er fylt på motgitteret (over sperrene), og det legges et takbelegg på det. Dermed dannes et såkalt ventilasjonsgap mellom vanntettingsfilmen og taktekking, som på grunn av tilstedeværelsen av hull i gesims og møne vil bli blåst ut. Bevegelsen av luft vil utføre dampen som kommer inn fra stuen, og forhindre at den kondenserer på taktekking.

   

   Den viktigste dreiebenken som etterbehandlingsbelegget skal legges på, er avstand fra vanntettingsbelegget med tykkelsen på motgitterstangen, noe som er ganske nok for ventilasjon av takplassen

4. Deretter monteres en varmeapparat - plater av skum eller mineralull. Ideelt sett bør bredden på platene være lik gapet mellom sperrene. Husk at for slike formål produseres mineralullplater med en elastisk kant, som kan holdes mellom sperrene eller andre overflater på grunn av trykkraften.

5. Hvis isolasjonen er ferdig på dette stadiet, vil sperrene fungere som en kaldbro. Selvfølgelig er varmeledningsevnen til tre mindre enn metaller, men i sammenligning med varmeledningsevnen til en varmeapparat er den ganske høy - 0,15 versus 0,004 W / m * C. Derfor er det svært ønskelig å legge et annet varmeisolerende lag nedenfra. Det er bedre å bruke mykt materiale: Hvis det legges mineralullplater mellom sperrene, bruker vi matter fra samme materiale; når du bruker PPS - skummet polyetylen belagt med folie (den skal vende mot rommet). Hvis sperrene er helt skjult, må posisjonen deres på en eller annen måte angis, for eksempel med en strukket nylontråd. I fremtiden vil de være nødvendige for å feste kassen.

   

   Luftsirkulasjon i under takrommet utføres på grunn av luftstrømmen inn i ventilasjonsgapet under kassen og utstrømningen gjennom den kalde trekanten av den ventilerte ryggen.

Det andre isolasjonslaget kan tas med stifter til sperrene, eller midlertidig feste i form av en strukket ledning kan påføres. I fremtiden vil det bli fikset med en kasse.

1. En dampbarrierefilm er lagt på toppen av isolasjonen, som umiddelbart kan presses med dreiebenker (plassert vinkelrett på sperrene). Stengene skrus fast på sperrene med selvskruende skruer. I festeområdet komprimeres det andre isolasjonslaget, slik at kassen kan skrus nok. Stengene må brukes i en slik høyde at det forblir et lite gap mellom foringsrøret og dampsperrefilmen (i tilfelle kondens på filmen).
2. På slutten skrives kappematerialet til kassen - gips, fôr osv.

Video: isolasjon av et skråtak

Funksjoner ved bruk av hydro- og dampbarrierefilmer

Når du isolerer et tak, blir resultatet sterkt påvirket av riktig utvalg av materialer som brukes til å beskytte isolasjonen mot fukt og damp.

Dampbarrierefilm

I stedet for polyetylen kan du bruke en polypropylenfilm. Det preges av tilstedeværelsen av et absorberende lag som absorberer fuktighet under dampkondensasjon, og deretter fordamper den når fuktigheten i rommet blir normal.

Hvis isolasjonen ble utført med mineralull, som har høy dampgjennomtrengelighet, kan du prøve å bruke en membran i stedet for en dampbarrierefilm.

Dampsperresjiktet skal utelukke dampkondensering på isolasjonen

Dampgjennomtrengeligheten til sistnevnte bør være slik at dampen som trenger inn i mineralullen ikke kondenserer i de ytre lagene og har tid til å forvitre

For å klart bestemme denne verdien, må du bestille en beregning fra en sivilingeniør eller oppvarmingsingeniør.

Du kan også bruke en av de nevnte kalkulatorene for varmeteknikk. Som du ser, må du bruke en membran i stedet for en kjedelig dampsperre, langs en mer komplisert sti, men takkaken viser seg å være "puste", noe som betyr at varmetapet for ventilasjon blir lavere.

Vanntett film

Det er to typer vanntettingsfilm:

1. Damptett. Det enkleste og rimeligste alternativet, laget av polyetylen eller polypropylen.
2. Dampgjennomtrengelig. Slike filmer kalles vanligvis membraner. Materialet er ugjennomtrengelig for vann, men har mikroskopiske perforeringer som damp kan trenge gjennom. Membraner produseres under forskjellige varemerker, for eksempel er Yutavek- og Yutafol-filmer ganske kjente. Slike materialer er noe dyrere enn det vanlige damptette materialet, men som vist nedenfor er det mer praktisk.

Metoden for å plassere isolasjonen avhenger av hva som ble installert som vanntetting.

Vanlig film

I dette tilfellet må isolasjonen plasseres slik at den skilles fra filmen på en viss avstand. Dermed dannes en andre ventilert åpning, på grunn av hvilken damp som siver gjennom isolasjonen vil bli fjernet til utsiden. Hvis du plasserer varmeisolatoren nær filmen, vil dampen kondensere på den og føre til at isolasjonen blir våt (mineralull mister varmeisolasjonskvaliteten) og sperrer (fører til forfall).

Den aktuelle avstanden bør være minst 2 cm. Det vil si at når vanntettingsfilmen synker med 3 cm, trenger ikke isolasjonen å bringes opp til toppen av sperrene med 5 cm. Du kan hamre inn nelliker som stopp. Den indre kanten av isolasjonsplaten skal ikke stikke utover sperrene. Hvis høyden på bjelkernes tverrsnitt ikke er nok til å imøtekomme isolasjonen av den nødvendige tykkelsen, må stenger eller brett spikres til dem nedenfra.

Det første ventilasjonsgapet dannes mellom vanntetting og toppstrøk, det andre mellom isolasjonen og dampsperren

Hvis en mineralull med spesielt lav tetthet (som er godt ventilert) brukes som varmeapparat, er det fornuftig å pakke den opp med en dampgjennomtrengelig vindtett film

Dampgjennomtrengelig membran

Ved bruk av en damptett membran, må isolasjonen legges nær den.

For mineralull er dette alternativet mer å foretrekke, siden filmen samtidig vil spille rollen som vindbeskyttelse.

Det er viktig at isolasjonen passer godt til sperrene. Hvis bredden på platene ikke er nok til dette, må hullene mellom dem og sperrene fylles med rester av mineralullsmatter (når du bruker mineralullplater) eller polyuretanskum (når du bruker PPS-plater).

For å forhindre at isolasjonen faller ut, kan den midlertidig festes med en strukket nylonsnor

Video: Super Diffusion Membrane eller Waterproofing Film

I henhold til fysikkens lover stiger luften som er oppvarmet i et boligbygg oppover, derfor bør spesiell oppmerksomhet rettes mot problemet med isolasjon av taket. Det bør tas i betraktning at varm luft fører med seg en stor mengde vanndamp, og takdekket er per definisjon damptett. Derfor må slike strukturelle elementer som ventilasjonsgap, membran og / eller dampsperre være tilstede i takkaken.