Gjør-det-selv-fundament For Et Drivhus Laget Av Polykarbonat Og Andre Materialer - Trinnvise Instruksjoner Med Bilder, Videoer Og Tegninger

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

Bygg et fundament for et drivhus: trinnvise instruksjoner

Ved bygging av et drivhus er strukturen til den overjordiske delen av største betydning. Men vi må ikke glemme fundamentet heller. Ellers kan arbeidet gå i støv. Basen for drivhuset kan bygges med egne hender fra forskjellige materialer.

Innhold

• 1 Drivhusfundament: formål
• 2 Varianter av fundamenter for drivhus

• 3 Materialvalg

  • 3.1 Tre
  • 3.2 Betong
  • 3.3 Fundamentblokker
  • 3.4 Murstein
  • 3.5 Naturstein

• 4 Beregning av basen

  • 4.1 Jordtrykk
  • 4.2 Legge dybde
• 5 Verktøy

• 6 Trinnvise instruksjoner for å bygge et fundament

  • 6.1 Trebunn

    6.1.1 Video: konstruksjon av et trefundament for et polykarbonat drivhus

  • 6.2 Monolitisk stripefundament

    1 Video: helle stripefundamentet under drivhuset

  • 6.3 Fundamentering av kjede bunker
• 7 Isolasjon av fundamentet
• 8 Etterbehandling av fundamentet

Drivhusfundament: formål

I hverdagen kalles et drivhus ofte hvilken som helst struktur som lar deg lage en sone med et kunstig klima på en hagetomt. Dette er ikke helt riktig, siden midlertidige gjenstander av denne typen, som bare består av omsluttende strukturer og bare brukes i flere måneder, ikke er drivhus i ordets fulle forstand. Dette er drivhus og kalde barnehager, inkludert buede som er populære i dag, som lett kan klare seg uten fundament. For stabilitet er det nok å feste dem til pinner som er drevet i bakken og en tung plankeramme, lagt direkte på bakken.

For et drivhus med lett konstruksjon er fundamentet valgfritt.

Et ekte drivhus brukes også om vinteren under mye strengere forhold. Fundamentet er veldig ønskelig for henne, og her er hvorfor:

1. Gir støtte på stabilt underlag. Alle har sett hvordan matjorden, som virker så pålitelig og solid om sommeren, blir til mos i lavsesongen på grunn av regn eller snøsmelting. Det ville være ekstremt urimelig å installere et drivhus belastet med isolasjon, oppvarming og belysning på et så forræderisk fundament. For å forhindre at strukturen henger, er det bedre å lene seg på de underliggende jordlagene, som ikke påvirkes av værfaktorer.
2. Fikser bygningen sikkert på bakken. Utstyrt med utstyret som allerede er nevnt, kan et hoveddrivhus per definisjon ikke være knebøy og strømlinjeformet, som for eksempel et buet drivhus, så vinden virker på det med mye større kraft. Konsekvensene av ulykken er også forskjellige: Hvis polyetylen "skallet" til det kalde barnehagen blir ført bort, vil ikke noe forferdelig skje; hvis drivhuset blir veltet, vil bokstavelig talt tusenvis av kostnader fly til vinden.
3. Reduserer varmetapet betydelig. Om vinteren, når temperaturforskjellen innen og utenfor er stor nok, blir ethvert gap årsaken til kolossalt varmetap. Hvis drivhuset rett og slett plasseres på bakken, vil det blåse under veggene. Hvis du utstyrer konstruksjonen med en base, er veggene som om de er begravet, noe som eliminerer blåsning. I tillegg forhindrer fundamentet varmelekkasje gjennom bakken, som står for 10% av det totale varmetapet.
4. Beskytter interiøret mot inntrengning av skadedyr som lever i bakken - en føflekk og en bjørn. Og utelukker også penetrering av jordstengler som vokser rundt ugresset.
5. Forbedrer driftsforholdene i den nedre delen av drivhuset. Takket være fundamentet heves den over bakken, noe som betyr at den er mindre utsatt for fuktigheten som impregnerer det øverste laget av jorden.

Hovedstadens drivhus trenger grunnlag

Varianter av fundamenter for drivhus

Fundamenter av følgende typer er reist under drivhus:

1. Strip fundament. Det er en ramme på tverrstengene (stripene) til drivhusveggene som hviler langs hele lengden. Et slikt fundament fyller alle funksjonene som var oppført i forrige avsnitt.

   

   Stripfundamentet er en monolitisk stripe av armert betong

2. Tallerken. Et slikt fundament må reises under spesielle forhold, når jorden er for svak eller for mettet med vann (myrmark). En monolitisk armert betongplate helles under hele strukturen, slik at lagerområdet blir maksimalt, og det spesifikke trykket på bakken, henholdsvis minimum. En betydelig ulempe med basen er dens høye kostnader.

   

   Fundamentplate er en materialintensiv og kostbar struktur

3. Søyle eller haug. Dette fundamentet kalles også poeng. I stedet for ett sammenhengende bånd blir flere søyler reist under veggen. Beskyttelse mot varmetap og skruer er ikke utstyrt med en slik base, men det koster mye mindre enn en tape. Det er ganske egnet for drivhus som bare drives i den varme årstiden - de trenger ikke jordisolasjon.

   

   Søylefundamentet består av betongstøtter

Et søylefundament skiller seg fra en pæelfundament på en måte å konstruere:

• i det første tilfellet blir støtten reist i en fordypet fordypning som en vegg - den legges ut fra blokker eller lages ved å helle betong i forskalingen;

• i det andre blir en metall, tre (veldig sjelden) eller betongstang kalt en haug kjørt i bakken eller skrudd inn i den.

  

  Hauger, som søyler, er koblet sammen til en enkelt struktur

Enheten til pælefundamentet er usannsynlig å være på skulderen til en vanlig sommerboende, siden dette krever spesialutstyr - en dieselhammer (også kalt en pæledriver). En annen ting er konstruksjon av kjede bunker. Dette er faktisk det samme søylefundamentet, men det er ordnet på en mye enklere måte enn den klassiske versjonen. Dette forklarer behovet for individuell konstruksjon.

En boret haug arrangeres ved å bore en brønn som det legges et armeringsbur i og betong helles i

Materialvalg

Fundamenter kan bygges av forskjellige materialer: tre, betong, murstein, etc.

Tre

For noen vil kanskje ideen om å bygge et fundament fra en trebjelke virke noe vill. Likevel blir dette alternativet ofte brukt. Det er grunner til dette:

• en slik base er ekstremt billig;
• bygges veldig raskt;
• Det kan enkelt demonteres og gjenbrukes, noe som er praktisk hvis det er nødvendig å flytte drivhuset til et nytt sted (dette gjøres hvis jorden på det gamle stedet allerede er tømt).

Fra trebjelker kan du bygge et fundament for et drivhus

Et trefundament vil være spesielt passende for et drivhus, som skal være i drift i bare noen få år. Under slike forhold slutter den største ulempen med tre - kort levetid - å være av noen betydning.

Drivhuset på en tømmerfundament er lett å flytte til et annet sted

Betong

Det er mer riktig å si - armert betong. Faktum er at kunstig stein, som betong også kalles, holder ekstremt dårlig strekkrefter. Derfor brukes den aldri i sin rene form, men bare med forsterkning av stålstenger.

Konstruksjon av armerte betongkonstruksjoner er en veldig tidkrevende prosess. Men på den annen side viser de seg å være monolitiske, uansett størrelse og form, noe som betyr at de er så sterke som mulig.

Fundamentblokker

Dette er ferdige armerte betongmoduler, hvorfra det er mye lettere å bygge et fundament enn fra betong i form av en løsning. I motsetning til det monolitiske kalles et slikt fundament prefabrikkert.

Blokkfundament egnet for våte jordarter

Stripfundamentet trenger ikke å være laget i monolitisk design, og helles direkte på byggeplassen. Det er raskere og lettere å brette det fra armerte betongfundamentblokker produsert av forskjellige selskaper. Les reglene for valget før du kjøper blokker:

1. Gi bare preferanse til leverandører hvis omdømme er hevet over tvil. I dag er det useriøse forretningsmenn som ofte produserer armert betongprodukter, uvitende eller bevisst (for å spare penger), bryter produksjonsteknologien. Kvalitetsblokker leveres med et sertifikat, som selgeren er forpliktet til å fremlegge for kjøperen på anmodning fra sistnevnte.
2. Det er bedre å kjøpe blokker så lenge som mulig (så langt det tilgjengelige godstransport- og løfteutstyret tillater det). Jo færre sømmer, jo mer solid blir fundamentet. Du trenger bare å beregne nøye alt, siden det er ekstremt vanskelig å kutte fundamentblokken for å forkorte den.

3. I fravær av løfteutstyr er det mulig å kjøpe små fundamentblokker beregnet for manuell legging.

   

   Grunnblokker for manuell legging brukes til konstruksjon av prefabrikkert betongfundament uten løfteutstyr

4. Du bør ikke betale for mye ved å kjøpe blokker av dyr betong med høy frostbestandighet og vannmotstand. Fundamentet er, i motsetning til for eksempel et blindområde eller en betongbane, alltid dekket med vanntetting, slik at frostmotstandsklasse F150 og vanntetthet W2 under normale forhold vil være tilstrekkelig.
5. Hvis ingeniørkommunikasjon er planlagt gjennom fundamentet, se etter spesielle blokker med hull.
6. Styrken til betongen som blokkene er laget av, bør velges med tanke på konstruksjonens vekt.

Den siste parameteren er angitt med to egenskaper:

• styrke karakter: betegnet med bokstaven "M" og et tall som indikerer den endelige belastningen i kg / cm ² (for eksempel M150);
• klasse: betegnet med bokstaven "B" og et tall som indikerer den ultimate belastningen i MPa (megapascal).

Styrkegrad er en slags "teoretisk styrke", som bestemmes ut fra sementkvaliteten og egenskapene til andre ingredienser. Klassen bestemmes ved å teste en allerede støpt prøve. Det karakteriserer betongens styrke mer objektivt: betonger av samme karakter og sammensetning under forskjellige herdingsforhold kan få forskjellige styrkeklasser.

Murstein

Ganske ofte legges det søylefundamentet ut av dette materialet. Du bør bruke solid rødfyrt murstein: den har god fuktmotstand, og derfor høy frostmotstand. Silikat og hule murstein er ikke egnet for slike oppgaver.

Massivt keramisk murstein er nødvendig for byggingen av fundamentet

Ulempen med murverk er at den, i motsetning til armert betongkonstruksjoner, ikke er monolitisk.

Naturstein

Fordelen med materialet ligger i kombinasjonen av billighet og slike nødvendige kvaliteter i konstruksjonen som styrke og fuktmotstand. Fra steinstykker med lag av sement-sandmørtel er det montert et stripefundament, som kalles mursteinbetong (men det kalles nettopp steinstykker).

En stor stein av naturlig opprinnelse brukes i konstruksjonen av mursteinfundament

Grunnberegning

Når du designer et fundament, bør du ta hensyn til to parametere - det spesifikke trykket på bakken og dybden.

Spesifikt bakketrykk

Spesifikt trykk beregnes ved hjelp av følgende formel: P = M / S, hvor: M er massen av hele strukturen, inkludert selve fundamentet, kg; S er støtteområdet til fundamentet, cm ².

P-verdien skal ikke overstige P _max- verdien - jordens bæreevne på byggeplassen. Sistnevnte bør ideelt sett beregnes av et lisensiert selskap basert på geologiske undersøkelser, men en slik studie er kostbar og bestilles vanligvis for bygging av store industrielle drivhus.

En vanlig sommerboer som har til hensikt å bygge et drivhus for sine egne behov, kan rettes av opplevelsen fra naboer som en gang bestilte en lignende studie når de bygde et hus

En annen måte er å stille inn det spesifikke trykket P, som garantert tåler jord. Denne verdien er 1 kg / cm ².

Leggingsdybde

I prinsippet, for å lene seg på en stabil jord og fikse bygningen sikkert, er det nok å utdype fundamentet med 50 cm. Men det er en viktig omstendighet: hvis temperaturen på jorden under fundamentet i fundamentet i ekstrem kulde vil synke under 0 ° C, og jorden vil bli mettet med vann, og deretter vil strukturen nedenfra bli påvirket av de såkalte frosthevingskreftene. De skyldes vannets egenskaper for å øke volumet når det fryser. Selv en tung konstruksjon, vil hevekreftene bli presset ut uten problemer.

Kraftene til frostheving er fordelt ujevnt, noe som kan føre til sprekker og til og med brudd på fundamentbåndet

Jord med veldefinerte dreneringsegenskaper - sand og steinete - inneholder vanligvis ikke mye fuktighet (med mindre grunnvannet er under selve overflaten), så eierne av slike tomter under bygging kan trygt fordype seg til samme 0,5 m. En annen ting er leirholdig jord og leire, har vanntette egenskaper og holder derfor på fuktighet: frostkraftens krefter er veldig karakteristiske for dem. Eieren av en tomt med lignende jord bør velge ett av tre alternativer:

1. For å utdype fundamentet til fundamentet til jordfrysing, typisk for en gitt geografisk breddegrad (helst med en liten margin på 15–20 cm).
2. Omgiv bygningen med et skinn av et blindområde laget av isolasjon, og reduser dermed dybden av jordfrysing i denne sonen. Da kan fundamentets dybde reduseres.
3. Ta leggedybden lik 0,5 m, men fjern resten av jorden til frysedybden og erstatt den med godt komprimert sand. Bredden på sandfyllingen skal overstige fundamentets bredde.

Verktøy

Byggherren må ha:

• rulett;
• et sett for merking: pinner eller metallpinner (ofte brukes forsterkningsstenger) med snor eller fiskesnøre;
• spader av to typer: bajonett og spade;
• loddrett og nivå;
• en baufil og en øks;
• en hammer;
• kvern med skjæreskive for metall (for skjæring av armering);
• krok for strikking av et forsterkende bur;
• konstruksjonsvibrator (for vibrerende betong).

Hvis du bestemmer deg for å forberede betong til fundamentet selv, trenger du en betongblander med en stasjon (løsningen blandet i trauet med en spade vil vise seg å være halvparten så sterk).

Trinnvise instruksjoner for å bygge et fundament

Enhver konstruksjon begynner med markering av territoriet. Pinner blir drevet ned i bakken, mellom hvilke en ledning trekkes, og skisserer konturene til det fremtidige drivhuset. Det er bare en subtilitet i denne prosessen: det er nødvendig å oppnå likhet mellom diagonalene til den merkede 4-gon - dette er et tegn på at alle hjørnene er riktige.

La oss nå se nærmere på prosessen med å bygge noen typer fundamenter.

Trebunn

Et fundament fra en stang er konstruert i følgende rekkefølge:

1. Det er nødvendig å forberede et tørket (fuktighet - 20-25%) tømmer med et snitt på 100x150 mm eller 150x150 mm. Av arten er lerk den mest foretrukne.

   

   For fundamentet brukes en bjelke med et snitt på 100x150 eller 150x150 mm

2. Tømmeret behandles to ganger med et antiseptisk middel, hvorpå det pakkes med glassin. Sistnevnte kan skytes med en stiftemaskin.

   

   Glassine gir vanntetting av tømmeret

3. En grøft graves langs hele omkretsen av det fremtidige drivhuset, noe større i bredden enn tømmeret.

   

   Grøften skal være litt bredere enn tømmeret som skal legges

4. Undersiden og veggene på fordypningen er dekket med rullet vanntettingsmateriale - takpapp eller tjærepapir.

5. Bjelkene legges i grøften. Mellom seg selv, både i hjørner og i rette seksjoner, er de forbundet i et halvt tre eller i en torn med fiksering med lange negler.

   

   Halvtretilkobling er den enkleste måten

6. For større pålitelighet i et trefundament kan du bore gjennom vertikale hull og "sy" den til bakken med lange metallpinner (armeringsjern er passende).
7. Rommet mellom sidekantene på tømmeret og grøftens vegger er dekket av sand.

Drivhusrammen er festet til denne basen ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer.

Kasserte jernbanesviller er et utmerket materiale for et trefundament. Konstruksjonen av dem er montert på samme måte som fra en vanlig bar. Bare under arbeid bør du være forsiktig: svillene er impregnert med kreosot, som når det kommer i kontakt med hendene på huden, forårsaker en brennende følelse.

Video: konstruksjon av et trefundament for et drivhus i polykarbonat

Monolitisk stripefundament

For å installere et båndfot må du gjøre følgende:

1. Grav en grøft rundt omkretsen med litt bredere bredde enn det fremtidige fundamentet. Betongbåndets optimale bredde er 35–40 cm.
2. På bunnen av utgravingen, ordne en sandfylling som må være godt komprimert (for dette må den vannes). Tykkelsen på utfyllingen etter komprimering skal være ca. 10 cm.

3. Legg et lag med pukk eller grus av samme tykkelse på toppen, etterfulgt av stamping.

   

   Sand og pukk helles lagvis med obligatorisk komprimering

4. Fra en plate, tykk kryssfiner eller sponplater, bygg en forskaling - et skjema for et teip. Alle elementene er festet sikkert, siden betongløsningen er ganske tung. Mellom veggene i grøften og forskalingen må du installere støttebjelker som ikke lar den spre seg. Over bakkenivå skal forskalingen stige med ca. 20 cm. Det anbefales at du stiller de øvre kantene stramt horisontalt ved hjelp av et nivå for å bruke den senere som fyrtårn ved utjevning av betong. Det er bedre å pakke forskalingselementene med polyetylen - da blir de ikke skadet av fuktigheten i løsningen og kan brukes senere til andre formål.

   

   Kryssfinerplater på toppen må bindes med stenger

5. Installer armering og innebygde deler i forskalingen for å feste drivhusrammen. For små bygninger (opptil 10 m ²) kan armeringen forenkles: stålpinner 60–70 cm lange kjøres i bakken med jevne mellomrom. De må kjøres i halve lengden. Pinnene er bundet med tykk ledning. Segmentene skal brukes så lenge som mulig slik at armeringen blir solid).

   

   Forsterkningsstenger er bundet med myk wire

6. Hvis drivhusets størrelse er større, men arealet ikke overstiger 15 m ², kan du bruke samme forsterkningsskjema, bare ledningen er bundet i to rader.

7. For større bygninger legges en fullverdig ramme i fundamentet: over og under - arbeidsbelter av tre langsgående rader av forsterkningsstenger med en diameter på 10-12 mm, alt dette er forbundet med vertikal og horisontal tverrforsterkning med en diameter på 6 mm. Det er umulig å koble elementene til rammen ved sveising - forsterkningen i sonen til den sveisede sømmen mister styrken. De må være bundet med glødet ledning.

   

   Det er praktisk å strikke forsterkningsrammen på overflaten, og senke den ned i forskalingen

8. Betongdekslet på alle sider av rammen må være 40 mm tykt. For å sikre tilstedeværelsen av et slikt lag nedenfra, legges rammen på spesielle plastknapper eller henges opp fra en ledning.
9. Innfestninger bør også festes til armeringen, som vil stikke ut fra betongen og brukes til å feste drivhusrammen.

10. Hell betong.

    

    Det anbefales å bruke en teknikk eller en konstruksjonsslange for å helle betongblandingen

11. Vent til betongen modnes. Dette tar vanligvis rundt 28 dager. Betong trenger vann for å modnes, så når det tørker, kan det ikke få tilstrekkelig styrke. Ved varmt vær må strukturen holdes under plastfolie og vannes med jevne mellomrom. Forskalingen kan demonteres 10 dager etter hellingen.

12. Utfør grunnleggende vanntettingsarbeider. Strukturen limes over med takmateriale, bitumenmastikk brukes som lim.

    

    Rullemateriale (takmateriale), limt til et armert betongbånd ved hjelp av bitumenmastikk

13. Fyll opp grøften igjen.

Betong kan tilberedes uavhengig i henhold til følgende oppskrift:

• sementklasse M300 eller M400: 1 massedel;
• sand: 3 deler;
• pukk: 4-5 stykker;
• vann: 4-4,5 deler.

For egenpreparering av blandingen er det bedre å leie en liten betongblander. En enklere måte er å bestille betong fra fabrikken, hvorfra den skal leveres av en automatisk mikser.

Det er veldig viktig når du heller betong for å sikre at luft slippes ut, ellers vil det dannes hulrom i fundamentet

Den beste effekten er gitt av et spesialverktøy - en vibrerende plate. I fravær kan du gjennombore nystøpt mørtel med en forsterkningsstang eller en spade.

Video: helle et stripefundament under et drivhus

Kjedelig haugfundament

Som allerede nevnt er dette en type søylefundament, hvis bunker er laget på en veldig enkel måte:

1. I hjørnene av den fremtidige bygningen, så vel som langs veggene med et trinn på 1,5-2 m, er brønner laget med en hagebor til frysedypet.

2. På bunnen av hver brønn plasseres en sand- og gruspute som beskrevet ovenfor.

   

   Sivilingeniører kaller en haugeplassering som tegner et haugefelt

3. Videre settes plastrør med stor diameter inn i brønnene. De vil samtidig spille rollen som forskaling for betong og vanntetting. Rørene skal heve seg noe over bakken, mens toppene skal ligge i samme horisontale plan.

4. I hvert rør er et forsterkningsbur suspendert i form av en trekantet parallellpiped, hvis vertikale kanter er representert med stenger med en diameter på 10-12 mm (dette er rammens arbeidsdel), og tverrbåndene er tynnere, med en diameter på 6 mm. Det er festet pant i rammene.

   

   Antall vertikale stenger avhenger av rørdiameteren

5. Det gjenstår å helle betong i hvert rør.

   

   Å helle haugen med betong gjøres i ett trinn

Hodene på de kjede haugene må være bundet i en enkelt struktur med en horisontal ramme som kalles grillage. Den kan monteres av valset metall eller tømmer som festes til pantelånene som stikker ut fra stolpene.

Følgende retningslinjer kan være nyttige:

1. I stedet for et plastrør kan et hus sydd av takmateriale brukes som forskaling.
2. Hvis det er nødvendig å øke bæreflaten til søylen, bør hullet bores med en TISE-bor. Den har en sammenleggbar kniv som danner en sfærisk utvidelse i den nedre delen av brønnen.

Isolasjon av fundamentet

Det anbefales å isolere stripefundamentet. Varmeisolatoren vil ikke bare bidra til å spare varme inne i drivhuset, men også beskytte vanntettingen mot mekanisk skade.

Isolasjonen, som i tilfelle murvegger, bør plasseres utenfor, hvis mulig. Ellers vil strukturen bli isolert fra det varme indre rommet, noe som betyr at den vil fryse sterkere. Som nevnt ovenfor må ekstrudert polystyrenskum eller annet holdbart materiale på grunn av trykket fra den frysende jorda brukes som isolasjon. Ekspanderte polystyrenplater brukes best med spesialkuttede ender, som ekskluderer tilstedeværelsen av gjennomgående sømmer. Hvis det brukes vanlige ark, bør sømmene mellom dem blåses ut med polyuretanskum (polyuretanskum). Ekspandert polystyren monteres som følger:

1. Arket er belagt med lim, hvoretter det presses mot fundamentet med kraft.

   

   Ekspanderte polystyrenplater festes til betongoverflaten med lim

2. Etter det, i hjørnene og i midten, må arket skrus til betongen med spesielle dybler med et forstørret hode (de kalles "paraplyer" eller skiveformet).

   

   Ved hjelp av paraplyer utføres ytterligere feste av polystyrenskum til betong

Grunnlagsbehandling

Hvis drivhuseieren ønsker å finere den ovennevnte delen av fundamentet, kan kjellerfasader brukes til dette. Sammenlignet med veggen er den mer holdbar.

Den billigste er vinylsokkel. Fordelen ligger i et bredt utvalg av farger og teksturer: du kan finne varianter som imiterer murverk, naturstein (inkludert marmor), tre, etc. Metallkledning er mer holdbart og pålitelig, men også dyrere.

Siding paneler er festet til kassen fra en spesiell metallprofil, men hvis du vil spare penger, kan du også lage de fra treblokker.

Kassen til panelene kan være laget av tre eller metall

Også kledningen av fundamentet kan lages med plater av naturstein (ganske dyrt alternativ) eller dens kunstige analog. Disse materialene legges på mørtel eller lim.

Det er mange varianter av fundament for et drivhus. Men ingen av dem antyder uoverstigelige vanskeligheter i konstruksjonen. Når du velger et fundament, er det nødvendig å ta hensyn til materialet som drivhuset er laget av, dens vekt, så vel som jordtypen. Følg anbefalingene, og designet vil være pålitelig og holdbart.