Hvordan Lage En Murstein Skorstein Med Egne Hender: Diagram, Enhet, Etc

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

DIY murstein skorstein i et privat hus

Effektiviteten og sikkerheten til en varmeenhet som genererer varme på grunn av forbrenning av et bestemt drivstoff, avhenger i stor grad av skorsteinens parametere og tilstand. I dag er mange selskaper engasjert i produksjon av isolerte stålmodeller, men ikke alle brukere er klare til å tåle sine høye kostnader og relativt korte levetid. Ofte tar huseiere beslutningen om å bygge en skorstein ved hjelp av tradisjonell teknologi, det vil si fra murstein, med egne hender. For å gjøre dette må du følge noen regler og vite hvilke materialer som er best å bruke.

Innhold

• 1 Styrker og svakheter i en murstein
• 2 Elementer av en murstein

• 3 Beregning av grunnleggende parametere

  • 3.1 Høyde
  • 3.2 Seksjonsmål

• 4 Materialer og verktøy

  • 4.1 Typer murstein

    • 4.1.1 Klasse I
    • 4.1.2 Klasse II
    • 4.1.3 Klasse III
  • 4.2 Hvilken løsning er nødvendig
  • 4.3 Verktøy
• 5 Forberedende arbeid

• 6 Hvordan lage en skorstein med egne hender: trinnvise instruksjoner

  • 6.1 Dannelse av en oter
  • 6.2 Isolering av en murstein
  • 6.3 Montering av hylsen
• 7 Rengjøring av skorstein
• 8 Video: legge et mursteinsrør

Styrker og svakheter i en murstein

Mursteinspiper kan brukes på ethvert anlegg, det være seg et fyrrom eller et privat hus. Med fremkomsten av prefabrikkerte stålsmørbrød, har de blitt mindre etterspurt, men er fortsatt mye brukt. Dette skyldes følgende fordeler:

• en murstein skorstein er billigere enn en "sandwich";
• varer lenger: ca 30 år;
• er et viktig arkitektonisk element og er ideelt kombinert visuelt med noen typer taktekking, for eksempel fliser.

Men dette designet har mange ulemper:

1. Når det gjelder kompleksitet og varighet, er konstruksjonen av en slik skorstein dårligere enn installasjonen av en "sandwich", og spesiell transport vil være nødvendig for å levere materialer.
2. Mursteinspipen har en betydelig vekt, så den må forsynes med en pålitelig base.
3. Det er rektangulært i tverrsnitt, selv om et sirkulært tverrsnitt er best egnet. Virvler dannes i hjørnene, noe som forhindrer normal utstrømning av gasser og dermed svekker trekkraften.
4. Den indre overflaten av en murstein skorstein, selv når den er ferdig med gips, forblir grov, som et resultat av at den blir dekket av sot raskere.

Element av en murstein

Skorsteinsdesignet er veldig enkelt.

Skjematisk diagram over et mursteinsrør, som skal følges

Røykrøret er beskyttet ovenfra av et kjegleformet stykke - en paraply eller en hette (1), som forhindrer at nedbør, støv og lite rusk kommer inn. Det øvre elementet av røret - hodet (2) - er bredere enn hoveddelen. Takket være dette er det mulig å redusere mengden fuktighet som kommer inn i det nedre området under regn - nakken (3).

Det er en annen utvidelse over taket - en oter (5). Takket være det kommer ikke atmosfærisk fuktighet inn i gapet mellom skorstein og taktekking (6). En skråning (4) dannes på oteren ved hjelp av sementmørtel, langs hvilken vann som har falt på røret går. For å forhindre at sperrene (7) og dreiebenken (8) antennes fra kontakt med skorsteinens varme overflate, er de pakket inn i varmeisolerende materiale.

Den delen av skorsteinen som krysser loftet kalles stigerøret (9). I den nedre delen, like ved loftet på loftet, er det en annen utvidelse - lo (10).

Mursteins skorstein er mer pålitelig enn metall

De tykke veggene på loen beskytter tregulvelementene (11) mot overdreven varme, noe som kan føre til at de tar fyr.

Skorsteinen kan lages uten lo. Deretter er det montert en stålkasse i takets sone av taket rundt røret, som deretter fylles med en varmeisolator i bulk - utvidet leire, sand eller vermikulitt. Tykkelsen på dette laget skal være 100–150 mm. Men erfarne brukere anbefaler ikke å bruke et slikt skjærealternativ: det isolerende fyllstoffet strømmer gjennom sprekkene.

Luvet er i tillegg foret med en effektiv ikke-brennbar varmeisolator (12). Tidligere ble asbest brukt overalt i denne kapasiteten, men etter å ha avslørt kreftfremkallende egenskaper, prøver de å ikke bruke dette materialet. Et ufarlig, men dyrere alternativ er basaltpapp.

Den laveste delen av skorsteinen kalles også nakken (14). Den har en sperre (13) ved hjelp av hvilken trekk kan justeres.

Avhengig av konstruksjonsmetoden, kan skorsteinen være en av følgende typer:

1. Nasadnaya. Selve ovnen fungerer som grunnlag for denne designen. For å motstå skorsteinens imponerende vekt, må veggene ha to mursteinstykker.

   

   Den stablede skorsteinen er en del av ovnen

2. Rot. En slik skorstein står på et eget fundament og er ikke en del av noen varmegenererende installasjon. Røykrøret til ovnen eller kjelen er koblet til det ved hjelp av en horisontal tunnel - en krysshylse.

   

   En slik skorstein trenger et eget fundament.

3. Vegg. Skorsteiner av denne typen er kanaler i bærende vegger. For å spare varme brukes vanligvis innvendige vegger, på begge sider er det oppvarmede rom.

   

   Veggmontert skorstein er lett å forveksle med en vanlig vegg

I en vertikal murstein skorstein dannes trekk naturlig, det vil si på grunn av konveksjon. En forutsetning for dannelse av en oppadgående strømning er temperaturforskjellen mellom den omgivende luften og avgassene: jo større den er, desto sterkere blir støt i røret. Derfor, for skorsteinens normale funksjon, er det veldig viktig å ta vare på isolasjonen.

Beregning av grunnleggende parametere

På designfasen er det nødvendig å bestemme høyden på skorsteinen og dimensjonene til tverrsnittet på røykrøret. Oppgaven med beregningen er å sikre optimal trekkraft. Det må være tilstrekkelig for å sikre at den nødvendige mengden luft kommer inn i ovnen og at alle forbrenningsprodukter slippes ut i sin helhet, og samtidig ikke for store slik at de varme gassene får tid til å gi fra seg varmen.

Høyde

Skorsteinshøyden må velges under hensyn til følgende krav:

1. Minste høydeforskjell mellom risten og toppen av kalesjen er 5 m.
2. Hvis taket er dekket av et brennbart materiale, for eksempel helvetesild, må skorsteinshodet stige over det med minst 1,5 m.
3. For ikke-brennbare tak er minimumsavstanden til toppen 0,5 m.

Ryggen på et skråtak eller en brystning på en leilighet i vindvær skal ikke skape støtte over skorsteinen. For å gjøre dette må du følge følgende regler:

• hvis røret ligger nærmere enn 1,5 m i forhold til mønet eller brystningen, må det heve seg over dette elementet med minst 0,5 m;
• i en avstand på 1,5 til 3 m fra mønet eller brystningen, kan rørhodet være i samme høyde med dette elementet;
• i en avstand på mer enn 3 m, kan toppen av hodet plasseres under mønet, i en høyde trukket gjennom den, en skrå linje med en vinkel på 10 grader i forhold til den horisontale.

Hvis det er en høyere bygning i nærheten av huset, bør skorsteinen reises 0,5 m over taket.

Mursteins skorsteinen er veldig ryddig og passer inn i ethvert eksteriør

Seksjonens dimensjoner

Hvis en komfyr eller kjele er koblet til skorsteinen, bør tverrsnittsdimensjonene bestemmes avhengig av kraften til varmegeneratoren:

• opptil 3,5 kW: kanalen er laget i størrelsen på en halv murstein - 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7 kW: 200x270 mm;
• over 7 kW: i to murstein - 270x270 mm.

Kraften til prefabrikkerte varmegeneratorer er angitt i passet. Hvis ovnen eller kjelen er hjemmelaget, må denne parameteren bestemmes uavhengig. Beregningen utføres i henhold til formelen:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Hvor:

• W er kraften til varmegeneratoren, kW;
• Vт - ovnens volum, m ³;
• 0,63 - gjennomsnittlig belastningsfaktor for ovnen;
• 0,8 - gjennomsnittlig koeffisient som viser hvilken del av drivstoffet som brenner fullstendig;
• E er brennstoffets brennverdi, kW * h / m ³;
• T er forbrenningstiden for en drivstofflast, h.

Skorsteinen, hvis ønskelig, kan alltid dekoreres

Brennverdien E avhenger av tresorten og dens fuktighetsinnhold. Gjennomsnittlige verdier er:

• for poppel: med et fuktighetsinnhold på 12% E - 1856 kW * h / cu. m, med en luftfuktighet på 25 og 50% - henholdsvis 1448 og 636 kW * h / m ³;
• for gran: med et fuktighetsinnhold på henholdsvis 12, 25 og 50%, 2088, 1629 og 715 kW * t / m ³;
• for furu: henholdsvis 2413, 1882 og 826 kW * h / m ³;
• for bjørk: henholdsvis 3016, 2352 og 1033 kW * h / m ³;
• for eik: henholdsvis 3758, 2932 og 1287 kW * h / m ³.

For peiser er beregningen noe annerledes. Her avhenger tverrsnittsarealet på skorsteinen av dimensjonene til ovnsvinduet: F = k * A.

Hvor:

• F - tverrsnittsareal av røykrøret, cm ²;
• K - proporsjonalitetskoeffisient, avhengig av skorsteins høyde og formen på tverrsnittet;
• A er området til ovnsvinduet, cm ².

Koeffisienten K er lik følgende verdier:

• med en skorsteinshøyde på 5 m: for en rund seksjon - 0.112, for en firkantet seksjon - 0.124, for en rektangulær seksjon - 0.132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

For mellomverdier av høyden kan koeffisienten K bestemmes etter en spesiell tidsplan.

Denne grafen lar deg bestemme koeffisienten K ved mellomverdier av rørhøyden

De har en tendens til å gjøre de reelle dimensjonene til røykrøret nær de beregnede. Men de er valgt med tanke på standardstørrelser på murstein, blokker eller sylindriske deler.

Materialer og verktøy

En murstein skorstein brukes under forhold med betydelige temperaturendringer, derfor bør den reises fra murstein av høyeste kvalitet. Overholdelse av denne regelen vil også avgjøre hvor sikker strukturen vil være: Hvis mursteinen ikke sprekker, kommer ikke giftige gasser og gnister som kan forårsake brann inn i rommet.

Mursteinstyper

Røret er reist av solide keramiske murstein med ildfaste egenskaper av karakterer fra M150 til M200. Avhengig av kvalitet, er dette materialet delt inn i tre karakterer.

Første klasse

Når du lager slike murstein, blir temperaturen og holdetiden under avfyring ideelt sett tilpasset typen leire. Du kan finne ut av følgende funksjoner:

• blokkene er knallrøde, gulaktig fargetone er mulig;
• mursteinens kropp har ikke porer og inneslutninger som er synlige for øyet;
• alle ansikter er jevne og glatte, det er ingen flisete områder på kantene;
• tapping med en lett hammer eller annen metallgjenstand gir en klar og klar lyd.

Det anbefales å velge en murstein avhengig av dens egenskaper

Andre klasse

En slik murstein er unfired. Her er tegnene som er karakteristiske for ham:

• blokkene er lys oransje, svakt mettet;
• mange porer er synlige på overflaten;
• lyden når tappet er kjedelig og kort;
• på kantene og kantene kan det være feil i form av skårende og smuldrende områder.

For murstein av 2. klasse er lav varmekapasitet, frostbestandighet og tetthet karakteristisk.

Tredje klasse

Murstein i denne kategorien er brent. De kjennes igjen av følgende funksjoner:

• blokkene har en dyp mørkerød farge, det er nesten brune;
• når de tappes, gir de en for klangfull lyd;
• kanter og kanter inneholder mangler i form av chips og slitasje;
• strukturen er porøs.

En slik murstein er ikke frostbestandig, holder ikke på varmen og er for skjør.

Skorsteinen skal bygges av murstein i første klasse. Andre-rate bør ikke brukes i det hele tatt, og tredje-rate kan brukes til å lage fundament for frittstående rør.

Hvilken løsning er nødvendig

Kravene til mørtelkvaliteten er like høye som for mursteinen. Under alle temperatur-, vær- og mekaniske påvirkninger må det sikre at murverket er tett gjennom hele dets levetid. Siden enkelte seksjoner av skorsteinen fungerer under forskjellige forhold, brukes forskjellige løsninger når du legger den.

Denne ordningen vil hjelpe deg med å velge riktig mørtel for murverk

Hvis røret som blir reist, er et rotrør, skal de to første radene (sone nr. 3), plassert under gulvet, plasseres på en sement-sandmørtel (for 1 del sement, 3-4 deler sand). For å gjøre blandingen mer plastisk, kan du tilsette 0,5 deler kalk til den.

Oppstrømsdelene av skorsteinen, til og med lo, har en innvendig temperatur på 355 til 400 grader, så en leirsandmørtel brukes til konstruksjonen. Hvis loen ender i taket (sone nr. 8), og skjæringen er laget av bulkmateriale (sone nr. 9), strekker bruken av denne blandingen seg til radene i skjæringen.

Stigerør, oter og skorsteinshals (sone nr. 10), som ikke blir veldig varme, men er utsatt for vindbelastning, bør legges med kalkmørtel. Den samme sammensetningen kan brukes til konstruksjon av hodet (sone nummer 11), men den vanlige sement-sandblandingen er også egnet for dette området.

Sammensetningen av løsningen avhenger av hvilken del av skorsteinen som bygges

Leire for mørtel bør tas med middels fett. Det skal ikke ha sterk lukt, da det er et tegn på tilstedeværelsen av organiske urenheter som forårsaker sprekker i løsningen.

I tillegg til disse materialene trenger du spesialinnkjøpte gjenstander - en rengjøringsdør, en lås og en hette. Avstandene mellom murverket og metallproduktene montert i det er forseglet med asbestledning eller basaltpapp.

Verktøy

De vanligste verktøyene vil bli brukt:

• Master OK;
• hammerplukk;
• loddrett.

Du kan ikke klare deg uten bygningsnivå.

Forberedende arbeid

Hvis det bygges en hovedskorstein, bør byggearbeidet begynne med konstruksjonen av en armert betongfundament. Minste høyde er 30 cm, mens sålen må være plassert under jordens frysedybde. Skorsteinsfundamentet skal ikke ha en stiv forbindelse med bygningens fundament, siden begge gjenstandene gir forskjellig krymping.

Sanden må rengjøres grundig for urenheter ved å sile gjennom en sil med et maske på 1x1 mm, og skylles deretter. Det er bedre å tørke leiren gjennom en sil etter bløtlegging. Kalken som brukes må slakes.

Løsninger tilberedes i henhold til følgende oppskrift:

1. Leirsand: bland sand, ildfast leire og vanlig leire i forholdet 4: 1: 1.
2. Kalk: sand, kalk og sement av merkevaren M400 kombineres i et forhold på 2,5: 1: 0,5.
3. Sement-sand: bland sand og sement av merkevaren M400 i forholdet 3: 1 eller 4: 1.

Mørtelen til mursteinen må ha tilstrekkelig tetthet

Leiren dynkes i 12-14 timer, omrøres av og til og tilsettes om nødvendig vann. Deretter tilsettes sand. Oppskriften er laget for leire med middels fettinnhold, men det anbefales å sjekke denne parameteren på forhånd på følgende måte:

1. Ta 5 små porsjoner leire av samme masse.
2. Sand tilsettes til 4 porsjoner i mengden 10, 25, 75 og 100% av leire volumet, og en blir igjen i sin rene form. For kjent for å være fet leire er mengden sand i porsjoner 50, 100, 150 og 200%. Hver av testbitene skal blandes til uniform, og deretter, ved å gradvis tilsette vann, blir til en løsning med konsistensen av en tykk deig. En riktig tilberedt blanding skal ikke feste seg til hendene.
3. Flere baller med en diameter på 4–5 cm og samme antall plater med en tykkelse på 2 til 3 cm er laget av hver porsjon.
4. Deretter tørkes de i 10-12 dager i et rom med konstant romtemperatur og uten trekk.

Bestem resultatet, med tanke på at en løsning som tilfredsstiller to krav er egnet for arbeid:

• produkter laget av det knakk ikke etter tørking (dette skjer med høyt fettinnhold);
• kuler som er falt fra en høyde på 1 m, smuldrer ikke opp (dette vil indikere for lite fettinnhold).

Løsningen som har bestått testen tilberedes i et tilstrekkelig volum (2-3 spann er nødvendig for 100 murstein), mens så mye vann tilsettes slik at blandingen lett glir av sparkel.

Hvordan legge ut en skorstein med egne hender: trinnvise instruksjoner

Hvis materialer og verktøy forberedes, kan byggearbeidet begynne:

1. Omtrent to rader før taket begynner de å spre lo. Hvis det er flere kanaler i skorsteinen, må mursteinene som blokkerer dem være delvis innfelt i en av ytterveggene.

2. De to første radene er lagt spesielt nøye ut. De setter tonen for hele strukturen, så de skal være helt jevne og strengt horisontale. Hvis et pakket rør plasseres, blir det reist fra de første radene på en leirsandmørtel, som påføres med et lag på 8-9 mm tykt, og når blokken installeres på plass, komprimeres den til en tykkelse på 6–7 mm.

   

   På dette stadiet må du nøye overvåke at nivået forblir både vertikalt og horisontalt

3. Etter ordren blir skorsteinshalsen reist. Sømmene må bindes opp slik at murverket ikke sprekker i separate lag.
4. Fra innsiden gnides sømmene med en løsning (slik at skorsteins indre overflate blir så glatt som mulig).

5. Fluffens varighet bestemmes med tanke på forventet bosetting av strukturene:

   • hvis bygningen forventes å legge seg sterkere enn komfyren eller hovedskorstenen, lages det fluff med en margin nedenfra;

   • hvis det forventes at røret vil gi trekk (antar at huset ble bygget for lenge siden og allerede har lagt seg helt), blir fluffen gjort med en margin på toppen.

     

     Fluffens dimensjoner avhenger av skorsteinsutkastet

6. For hver rad økes veggtykkelsen i lo med 30–35 mm. For dette blir plater med forskjellige tykkelser kuttet fra murstein. Så for eksempel i den første fluffraden, i tillegg til hele blokker, hvor antallet har økt fra 5 til 6, brukes langsgående og tverrgående halvdeler (2 stykker hver) og flere kvartaler. Klippte murstein må legges slik at grovt snitt ser inn i murverket, og ikke inn i røykrøret. Raden av lo, som vil være i flukt med overlappingen, må isoleres fra treelementene med strimler av asbest eller basaltpapp. Så går de tilbake til skorsteins opprinnelige dimensjoner - dette vil være den første raden av stigerøret. På dette stadiet, ved hjelp av en rørledning, må du bestemme projeksjonen av skorsteinen på taket og lage et hull i den for den. I vanntetting og dampbarrierefilmer blir det ikke laget et hull, men et korsformet snitt. Etter det brettes de resulterende kronbladene på en slik måte at funksjonen til dette elementet ikke kompromitteres. En stigerør er lagt ut rad for rad, og prøver å gjøre den helt vertikal (kontrollert av en loddlinje).

   

   Første rad med stigerør

Otterdannelse

Stigerøret ender side om side og stikker ut halvveis over takåpningens nedre kant. De som er på nivå med trebjelker og lekter må isoleres med asbest eller basaltstrimler.

Når du bygger en oter, må du bruke asbest eller basaltstrimler

Oteren begynner neste gang. Som fluffen utvides den gradvis, men ujevnt, og tar hensyn til de forskjellige høydene på kantene på hullet i taket. Videre går dimensjonene til skorsteinen tilbake til sine opprinnelige verdier - ovnens hals begynner.

Slik ser en velformet oter ut

Den siste fasen er enheten av hodet fra to rader. Den første raden er laget med en utvidelse på 30–40 mm i alle retninger. Den andre raden - i henhold til den vanlige ordningen, mens en på skrå av den nedre raden er en skrå overflate lagt ut med betongmørtel.

I fremtiden må du feste paraplyen på hodet.

En paraply er festet til hylsen. Klaringen mellom bunnen og toppen av hodet skal være 150-200 mm.

Gapet mellom røret og taket må tettes.

Gapet mellom taket og røret er forseglet

Otterens "trinn" glattes ut med en løsning slik at det dannes en skrå overflate, hvoretter hele den ytre delen av skorsteinen må behandles med en vanntett blanding.

Isolering av en murstein

Den billigste måten å isolere en skorstein på er å belegge overflaten med en løsning basert på kalk og slagg. Først festes et forsterkningsnett til skorsteinen, deretter påføres en løsning lag for lag, noe som gjør blandingen mer og tykkere hver gang. Antall lag er fra 3 til 5. Som et resultat har belegget en tykkelse på 40 mm.

Varmeisolering av et rør med mineralull er det mest økonomiske alternativet

Etter at gipset har tørket, kan det oppstå sprekker på det, som må dekkes til. Deretter blir skorsteinen hvitkalket med en løsning av kritt eller kalk.

En dyrere, men mer effektiv versjon av isolasjon er forbundet med bruk av basaltull med en tetthet på 30-50 kg / m ³. Siden skorsteinens vegger er flate, anbefales det å bruke denne isolasjonen i form av harde plater, i stedet for myke paneler (matter).

For å installere basaltull på skorsteinen, må du feste metallprofilrammen med plugger. Isolasjonen legges i rammen, hvoretter den kan festes med en strukket nylonsnor eller skrus fast på murverket med spesielle skiveplugger med hette med stor diameter (for å forhindre at materialet skyves gjennom).

En damp-ugjennomtrengelig film legges på toppen av basaltullen (denne varmeisolatoren absorberer vann godt), og deretter pusses den med en vanlig sement-sandmørtel på et armeringsnett eller kledd med tinn (den kan galvaniseres).

Installere hylsen

Stablingen av skorsteinen utføres i følgende rekkefølge:

1. I tilkoblingsområdet til kjelen eller ovnen demonteres skorsteinsmuren til en høyde som er tilstrekkelig for montering av den lengste delen av stålforingen. Dette er vanligvis en kondensfelle.
2. Alle elementene i liner (liner) installeres sekvensielt, fra den øverste. Etter hvert som installasjonen fortsetter blir delene som skal installeres matet oppover, noe som frigjør plass til etterfølgende. Hvert element har kroker som kan hektes med et tau som føres gjennom det øvre hullet.
3. Etter installasjon av foringen er rommet mellom det og skorsteinens vegger fylt med en ikke-brennbar varmeisolator.

Fleksibel hylse gjør at du kan danne skorsteinen riktig

På slutten blir åpningen i skorsteinen igjen muret.

Rengjøring av skorstein

Et sotlag som legger seg inne i skorsteinen reduserer ikke bare tverrsnittet, men øker også sannsynligheten for brann, siden den kan antennes. Noen ganger er det til og med spesielt utbrent, men denne rengjøringsmetoden er veldig farlig. Det er mer riktig å fjerne sot ved å kombinere to metoder:

1. Mekanisk innebærer bruk av børster og skraper på lange stabile holdere, så vel som vekter på en sterk ledning som føres inn i skorsteinen ovenfra.
2. Kjemisk: i brannkammeret, sammen med vanlig drivstoff, brennes et spesialmiddel, for eksempel "Log skorsteinfeie" (selges i jernvareforretninger). Den inneholder mange stoffer - kullvoks, ammoniumsulfat, sinkklorid, etc. Gassen som frigjøres under forbrenningen av dette stoffet, danner et belegg på skorsteinens vegger som forhindrer sot å klebe seg til dem senere.

Den andre metoden brukes som profylaktisk.

"Logg skorsteinsfeie" vil rengjøre skorsteinen om to uker

Video: legge et mursteinsrør

Ved første øyekast ser skorsteinen ut til å være en ekstremt enkel design. Imidlertid er det nødvendig med en balansert og bevisst tilnærming på hvert trinn av konstruksjonen - fra valg av materialer til installasjon av varmeisolasjon. Ved å følge anbefalingene fra eksperter kan du bygge en solid og trygg struktur som vil vare i mange år.