Tak For En Garasje: Hvordan Du Gjør Det Selv, Funksjoner På Enheten Og Installasjon

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

Hvordan bygge et kvalitetsgarasjetak med egne hender

Et pålitelig garasjetak er en viktig forutsetning for bevaring av bygningen. Taktekking i garasjen utføres hovedsakelig på samme måte som på andre bygninger, men det er noen nyanser.

Innhold

• 1 Typer garasjetak

• 2 Materialer og verktøy for produksjon

  • 2.1 Materiale for tildekking av garagetaket
  • 2.2 Takverktøy for garasje

• 3 DIY takterrasse

  • 3.1 Installere Mauerlat
  • 3.2 Merking av sperrer og lag av lekter

  • 3.3 Isolering og vanntetting av garasjetaket

    3.3.1 Video: vanntetting av et garasjetak

  • 3.4 Legge takbelegg

    • 3.4.1 Steg-for-steg guide for legging av takmateriale
    • 3.4.2 Video: taktekking med bitumen og takpapp
    • 3.4.3 Sekvens av installasjon av taktekking
    • 3.4.4 Video: selvbelegg taket med profilerte ark
    • 3.4.5 Funksjoner ved å legge søm og skifertak
    • 3.4.6 Video: skifertak
• 4 Drift og vedlikehold av tak til garasje

• 5 Reparasjon av garasjetak

  5.1 Video: delvis reparasjon av garagetaket

Typer garasjetak

I henhold til designfunksjonene kan flere typer tak skilles ut. Ved tilstedeværelse av takskråninger er det:

• kastet;
• flat.

Et flatt tak må utstyres med et kontinuerlig elastisk belegg laget av polymer-bitumenmaterialer som er motstandsdyktige mot temperaturendringer. De bærende delene for en slik struktur er veggene i bygningen. Avstøpninger eller plater kan brukes som underlag. I noen tilfeller lages en hengende hage på et flatt tak. I dette tilfellet vil strukturen kunne utnyttes.

Et skråtak er dannet av baser, hvis hellingsvinkel kan være fra 10 til 60 °. Strukturene har vekt på sperremekanismen. Følgende typer tak kan bygges til garasjen:

1. Med en skråning. Strukturen har vekt på bygningens vegger, og derfor må en av veggene være høyere enn de andre for å kunne skape en skråning. Forskjellen i høyde beregnes med formelen: H = tg α xs, hvor s er bredden på bygningen, tg α er tangens for hellingen, hvis verdi kan beregnes på en kalkulator eller hentes fra Bradis-tabeller. Takets skråning avhenger av egenskapene til klimaet i regionen: mengden snø og styrken til den konstante vinden.

   

   Et skråtak er dannet av vegger i forskjellige høyder

2. Med to bakker. Dette alternativet brukes oftest ved bygging av garasjer, siden det lar deg øke bruksarealet av bygningen på bekostning av loftet. Et tak av denne typen kan lages med eller uten overlapping, men det må støttes av en Mauerlat - en horisontal stropping laget av stenger som forener sperremekanismen til en solid struktur.

   

   Gaveltaket øker den nyttige plassen til garasjen på grunn av loftet

3. Hiptak. Det brukes ganske sjelden til garasjer, men i noen tilfeller brukes det til å opprettholde en enkelt byggestil. Sperremekanismen i dette tilfellet vil ikke ha en ryggløp, siden takrammen er dannet av fire identiske skråninger.

   

   Hoptaket består av fire identiske bakker

4. Mansard-rom. Denne typen konstruksjon lar deg ordne et ekstra rom over garasjen, som kan brukes av eieren for hans egne behov. For eksempel kan du opprette et verksted, bod, arbeidsrom eller gjesterom. Det skiller seg fra loftrommet i takhøydehøyde: minst 1,5 m. Dette takprosjektet anses å være dyrt, siden det trenger damp, hydro og varmeisolasjon. Du må også installere ikke-standard dobbeltvinduer. Tverrparet vil ha en bratt kink, noe som kan føre til en redusering av bygningens styrke.

   

   Minimum gulvheving i rommet under mansardtaket er 1,5 m

Materialer og verktøy for produksjon

Kompetent konstruksjon av et tak med en enkelt skråning innebærer overholdelse av skråningen som kreves for uhindret drenering av smeltevann etter regn eller snøfall. Støttenes høyde må være forskjellig. Skråningen bør velges med tanke på følgende faktorer:

1. Klimaet i regionen der byggearbeider utføres. Skånsomme tak med en helling på 5-7 ° er upraktiske å produsere i regioner med mye snø. Imidlertid er de egnet for steder med sterk vind. Tak med en helling på 20-25 ° bør ikke lages over separat plasserte garasjeplasser i regioner med moderat vind. Slike strukturer kan bare reises over tilknyttede bygninger.

2. Belegg materiale type:

   • når du lager tak med en skråning på 15 ° eller mindre, er det nødvendig å bruke materialer i ruller - polymer, polymer-bitumen eller bitumen;
   • hvis skråningen er opptil 10 °, bør taket ordnes i 2 lag;
   • i en hellingsvinkel på 17–20 °, brukes metallplater, forseglet med en søm, flat eller bølget skifer;
   • for tak med en skråning på 25 ° og mer, er det bedre å velge profilerte plater eller metallfliser.
3. Nettstedsdesign. De arkitektoniske trekkene forplikter seg til å bruke taket i samme farge og form gjennom hele territoriet.

Når du beregner hellingsområdet, er det nødvendig å ta hensyn til installasjonen av overheng som beskytter strukturen mot regn.

Overheng er takoverheng som beskytter bygningen mot regn og snø

Det er viktig å vurdere slike nyanser:

1. Det skal være overheng på 55-60 cm over rammen.
2. Overhenget over den jernbelagte rammestrukturen skal være minst 15–20 cm.
3. Overhenget over en betong- eller teglbygning skal være 35–40 cm.

I noen tilfeller blir størrelsen på overhengene større for å danne et baldakin fra inngangen eller langs veggen. Baldakinen må støttes på støtteposter laget på en egen eller felles base med garasjen.

Takdekkende materiale for garasje

Garagetaket kan dekkes med forskjellige materialer. Du må velge basert på driftsforhold og økonomiske muligheter. For eksempel vil en bygning med flistak koste mye mer enn en bygning som er dekket med skifer. Samtidig tar leggingen av metallfliser mye tid. De mest brukte materialene er:

1. Takmateriale. Dette er et materiale basert på tett eller lett papp impregnert med bitumen. Den er dekket med ildfast bitumen, hvorpå mineraler tilsettes den. Bruddbelastning - 26-28 kg. En rull er nok til å dekke ca 10 m ^{2 av} taket. Takmateriale tåler oppvarming til 80 ° i to timer. Materialet kan brukes med en skråning på minst 5 °. De rullede arkene er forbundet med en klebende blanding eller mastikk i flere lag eller er smeltet med en gassfakkel. Takmateriale anbefales for bruk hvis det produseres en garasje med et kompleksformet tak. De viktigste fordelene med materialet:

   • muligheten for selvdekking av taket;

   • små økonomiske kostnader.

     

     Takmateriale brukes på store tak eller komplekse konfigurasjoner når det er nødvendig å oppnå maksimal budsjettdekning

2. Bituminøse helvetesild. Dette er et kunstig mykt materiale for taktekking, basert på glassfiber, impregnert med gummibitumen med basalt eller skiferpulver. Tjenesteperiode - opptil 50 år. Dekorativiteten til belegget oppnås gjennom et bredt spekter av farger og skjærende former. Bituminøse helvetesild har alle fordelene med takmateriale, men de har et mer estetisk utseende. En ekstra fordel er muligheten til å erstatte individuelle fragmenter under reparasjoner. Materialet kan installeres på et tak med en minimumshelling på 2 °.

   

   Et tak laget av bituminøse helvetesild har et mye mer estetisk utseende sammenlignet med takpapp

3. Ondulin. Dette er en støpt masse basert på cellulose, bitumen, forskjellige pigmenter og fyllstoffer. Etter tørking blir ark med bølger motstandsdyktige mot kjemisk angrep. Fordelene inkluderer lav vekt og lave kostnader. Perioden med mulig drift er opptil 15 år. På salg finner du i materiale i forskjellige farger. Spesielle fester bør brukes til å feste arkene.

   

   Ondulin egner seg godt til garasjetaket, fordi det er et lett og vakkert materiale.

4. Skifer. Det er et ark med asbest sement med en overflate i form av bølger. Til tross for ikke det mest estetiske utseendet og hygroskopisiteten, har det ganske mange fordeler:

   • motstand mot forvitring;
   • lang levetid (opptil 40 år);
   • evnen til å bruke med en skråning på 25–35 °;
   • lave kostnader;
   • enkel installasjon;

   • lav varmeledningsevne.

     

     Skifer varer i flere tiår og kan brukes på de fleste tak

5. Jernplater. Materialet har et polymerbelegg og er sterkt og holdbart. Ark er festet brettet i en lås, og derfor er erfaring med å utføre disse arbeidene og et spesialverktøy nødvendig. Den tillatte skråningen er 19-30 °. Det anbefales å påføre et ekstra beskyttende belegg på metalltaket, som kan organiseres med akrylmaling.

6. Dekk. Dette er metallplater med bølget form, som legges med overlapping i en bølge på hver side og festes til dreiebenken med takskruer, noe som forenkler installasjonsprosessen. Den anbefalte vippevinkelen er fra 8 °.

   

   Du kan dekke taket på garasjen med et profilert ark alene på en dag.

7. Metallfliser. Det er et av de mest populære takmaterialene. Når det gjelder egenskapene, ligner metallfliser bølgepapp, men de ser mye mer attraktive ut. Belegget består av profilerte jernplater med en tykkelse på ca. 0,5 mm med en glatt eller grov overflate, beskyttet av et lag med polymerspraying. Gjennomsnittlig levetid er 30 år. Minste skråning er 14 °.

   

   Belegget ligner naturlige fliser på avstand, men koster mye mindre

Garasje takverktøy

For at arbeidet skal kunne gjøres effektivt, må du forberede følgende verktøy:

• en hammer;
• en hammer laget av tre;
• en jekk for å løfte materiale til taket;
• rulett;
• nivå for måling;
• spatel hvis du planlegger å pusse og male garasjen;
• saks for metall, hvis du planlegger å bruke bølgepapp;
• sag;
• øks.

Noen takmaterialer av metall vil kreve hullforberedelse. I dette tilfellet bør en forsenk og en forsinkelse legges til listen.

DIY garasje tak enhet

Et tak for en garasjebygg består av følgende elementer:

1. Rafter mekanisme. Den brukes som et grunnlag der alle detaljene er løst. Konstruksjonen vil ta takets totale belastning.

   

   Sperrammen definerer takets form og er dens bærende del

2. Mantel. Fungerer som støtte for å feste takbelegget.

   

   Dreiebenken avhenger av det brukte takmaterialet

3. Materialer for hydro, damp og varmeisolasjon. De kreves for å beholde varmen og beskytte bygningen mot fuktighet.

   

   For at taket skal beholde varmen og beskytte garasjen mot fuktighet, må isolasjonsmaterialer installeres i en bestemt rekkefølge.

4. Ferdig belegg.

   

   Legging av toppstrøk er den siste fasen i konstruksjonen av taket

5. Ytterligere detaljer for å styrke sperremekanismen.

Hvis det er planlagt å bygge en garasje med skråtak, må en Mauerlat eller tømmerstokker plasseres på de øvre endedelene. Elementene vil bli brukt som støtte for sperremekanismen. De er festet til veggene med ledning gjennom ankerbolter. Festene må hamres inn i veggen eller mures opp i murverket.

Hoveddelene av taktaket er bjelken. De kan være:

• suspendert (støttet av ekstreme deler);
• lagdelt (har mellomdeler for støtte).

Hvis spennet, som er dannet av støtteveggene, har en lengde på mindre enn 5 m, kan bare horisontale elementer installeres på bjelkerammen. De kalles tverrstenger. På stedene der Mauerlat og sperrebein er festet, må hull for fester klargjøres. Støtter er installert i disse hullene og festet sikkert med spiker eller ankerbolter.

Installere Mauerlat

Å legge tak for en garasje bør begynne med installasjonen av en Mauerlat. Til dette brukes en bjelke på 15x10 cm. Hvis veggene i garasjen er laget av tømmer, kan den øvre kronen brukes som en Mauerlat.

1. For vegger laget av murstein eller betongblokker lages det et forsterkningsbelte. Stålpinner er montert i den, som Mauerlat deretter skal settes på. Armopoyas-designet er ikke bare nødvendig for fordeling av last fra taket, men også for den horisontale justeringen av veggene på endene. Uten dette elementet kan skråningen være forskjellig i forskjellige deler av taket.

   

   Før gjenging av betong sveises metallstengestenger til forsterkningsburet slik at den utstående delen er flere centimeter lengre enn Mauerlat-bjelken

2. Betong helles i forskalingen, overflaten blir endelig utjevnet, og deretter lukkes strukturen med et lag med takmateriale og får tørke helt (minst 7 dager).

   

   Etter utjevning av betonglaget skal pinnene komme ut av det til en høyde som overstiger tykkelsen på Mauerlat med 3-5 cm

3. Mauerlat bjelker er montert. På plasseringene av pinnene bores hull med passende diameter, og bjelkene settes på pinnene. Nøtter er skrudd på toppen.

   

   Etter at Mauerlat-bjelken er lagt på det pansrede beltet, festes den med muttere skrudd på endene på piggene

4. Sperrene er festet til Mauerlat. Den enkleste metoden er to negler med en lengde på 150 mm, plassert på tvers, eller stifter laget av jern. For bedre feste kan metallplater brukes.

   

   Ved hjelp av metallplater kan du lage et glidende feste som gjør at elementene beveger seg innenfor små grenser når rammen krymper og sesongdeformasjoner av bygningen

Merking av sperrer og kasse

På dette stadiet må du merke sperrene:

1. En stang er plassert på Mauerlat slik at overheng på 45-50 cm vises i de ekstreme delene.

   

   For at bjelkelagene skal ligge tett på Mauerlat, må de kappes i ønsket vinkel

2. Ved hjelp av et kvadrat eller et nivå er kuttet markert i øvre og nedre del. Bredden på kuttet bør være den samme som bredden på Mauerlat, men den skal overstige 1/3 av høyden på bjelken.
3. En mal lages basert på mottatt verdi. Den brukes til merking på de gjenværende støttene.

Installasjon av sperrer for et skråtak er ikke vanskelig. Når du konstruerer en sperremekanisme, bør man lede av følgende prinsipper:

1. Sperresystemet kan utføres på forskjellige måter, avhengig av strukturens parametere. På en liten bygning kan du ganske enkelt legge ut sperrene og hvile dem på motsatte vegger øverst.

   

   Hvis spennet er langt, kan det lages en ekstra rad med støttebjelker i midten

2. Hvis du planlegger å bygge en garasje med loft, må det legges 1,2–1,5 m lange bjelker over spennet, som skal brukes som et gulvunderlag. Sperrene er festet til de motsatte veggene, men de må i tillegg forsterkes med stag. Dette er nødvendig for å stive rammen.
3. Hvis veggene er laget av murstein, kan kantdelene på lamellene legges i spesielle spor, som skal klargjøres på forhånd i veggene. Bjelkene er festet til langveggene, og sperrebeina er festet til endveggene. Vanntetting må først legges i sporene. Det er best å bruke bitumen.

Videre blir installasjonen av filly utført - tilleggsoverheng, under hvilke takmateriale er underlagt. En bakside er nødvendig for å beskytte deler mot fuktighet. I fremtiden bør overheng være dekket av sidespor.

Som underlag på garasjetaket under dekkmaterialet, bør du bruke en kasse laget av strimler eller jernpinner. Dreiebenken velges på denne måten:

1. Hvis takhellingen er minimal, bør dreiebenken være solid eller med en avstand mellom elementene mindre enn 30 cm.
2. For middels takhøyde er den tillatte stigningen 35 til 65 cm.
3. Det bratte taket tillater installasjon av dreieelementer i en avstand på opptil 1 m fra hverandre.

4. Hvis skråningen er stor, gjøres i noen tilfeller dreining i trinn på 3-4 m.

   

   Til dreining brukes et kantet tavle med en tykkelse på 25 eller 32 mm

Dreiingen skal gjøres fra bunn til topp

Hver skinne skal festes med en spiker til bjelken.

Isolering og vanntetting av garagetaket

Ekstern isolasjon av garasjetaket skal gjøres i følgende rekkefølge:

1. Det første trinnet er å legge dampbarrierefilmen. Sømmene limes sammen med tape. Overskudd av fuktighet og damp fjernes gjennom dette laget.

2. Materialet for varmeisolasjon er lagt. Det anbefales å bruke skum eller basaltull.

   

   Isolasjonsplater skal være litt bredere enn det eksisterende setet, slik at de går inn i det med en merkbar forstyrrelse

3. Isolasjonen er dekket med et lag med vanntetting.

Innvendig takisolering utføres som følger:

1. Først og fremst utføres et vanntettingslag. Fugene er forseglet med tape.

   

   Det er bedre å legge vanntettingsfilmen med litt slakk for å unngå overdreven belastning under termiske deformasjoner

2. Hvis det er planlagt å bruke polystyren, må det lages en kasse under den. Videre er arkene festet med selvskruende skruer. I prosessen er det nødvendig å lim skjøtene med en limblanding.

3. Hvis mineralull brukes, passer den inn i hullene mellom sperrene.

   

   Plater av mineralull skal gå i hullene mellom lagene og holdes der uten ekstra feste

4. Isolasjonsmaterialet er dekket med en dampbarrierefilm. Skjøtene limes med konstruksjonstape.

   

   En dampbarrierefilm beskytter isolasjonen mot varm, fuktig luft som kommer ut av de nedre rommene

Det må tas hensyn til at isolasjonsmaterialet ikke kommer i kontakt med vanntettingsfilmen. Det bør være et gap mellom dem. For å gjøre dette, er et motgitter på 30x40 eller 50x50 mm stenger fylt over filmen. Hvis en superdiffusjonsmembran brukes til vanntetting, er det ikke behov for ventilasjonsgap.

Isolering av taket inni kan gjøres ved bruk av penoizol.

Penoizol påføres taket ved sprøyting

Skummet skal sprayes på. Den vil trenge inn i alle hull, utvide seg når den tørker og spre seg gjennom basen. Som et resultat vil det ikke være hull som fuktighet eller kulde kan trenge inn i. Penoizol er et av de beste materialene for isolasjon. Det ekskluderer utseendet til sopp og mugg. Den eneste ulempen er de høye kostnadene. Det skal imidlertid huskes at perioden for mulig bruk av materialet er 70 år.

Bitumen mastikk brukes oftest som materiale for vanntetting av skråtak. Belegget, fordelt over takflaten, er i stand til å danne en base med gode vanntettingsparametere. Det er også tillatt å bruke en antikondensfilm, som er laget på basis av viskose. Dette alternativet er oftest egnet for tak som er dekket med profilerte ark.

Vanntetting gjøres etter at bjelkesystemet og dreining er fullført, samt at isolasjonen er installert:

1. Vanntettingsmaterialet skal legges nedenfra og opp.

2. Sørg for minimal overlapping og unngå spenning på nettene.

   

   Vanntetting bør utføres etter installasjon av sperresystemet og installasjon av lekterne

3. På sperrene må filmen festes med lameller av liten tykkelse - en motgrill for å skape et ventilasjonsgap.

Hvis taket ikke ventileres, bør ikke en vanlig film brukes som vanntettingsmateriale, men med en beskyttelse mot kondens. Det er også mulig å bruke en moderne dampgennemtrengelig membran som fjerner overflødig vanndamp til utsiden. For å lette vanntettingsprosessen kan du bruke et selvsmeltende tak. Det er imidlertid viktig å sikre at belegningsmaterialet ikke blir overopphetet.

Video: vanntetting av et garasjetak

Legging av taktekking

En av de mest populære alternativene er takpapptak.

Trinnvis veiledning for legging av takmateriale

Takmateriale er montert på en solid kasse. Materialet er i stand til å utføre to funksjoner samtidig:

• beskytte interiøret mot nedbør;
• skape solid budsjettdekning.

1. Basen for legging er belagt med bituminøs mastikk, hvoretter det første laget av takmateriale legges. Materialet er installert fra bunn til topp i retning av takhellingen. I dette tilfellet vil ikke vann kunne trenge inn i hullene mellom lerretene. For at arbeidet skal kunne gjøres effektivt må du først belegge overflaten med mastikk, deretter rulle ut og trykke på takmaterialet. Det skal ikke være forsinkelser. Bitumen må påføres over hele bredden på rullen, mens det er viktig å lage et lite innrykk for neste bane. Overlappingen under installasjonen skal være 17–20 cm.

   

   Før du legger takmateriale, må overflaten belegges med bituminøs mastikk

2. Hvert påfølgende lag med takmateriale legges på samme måte. Den eneste forskjellen vil være i retning av legging - vinkelrett på det opprinnelige laget.
3. På slutten må du belegge overflaten med bitumen igjen.

I tillegg til takmateriale kan andre rullematerialer brukes. De er lagt ut på mastikk eller smeltet med en gassbrenner. Den andre metoden krever økt oppmerksomhet, siden den er brannfarlig. Slikt arbeid skal utføres av en person med erfaring.

Video: taktekking med bitumen og takpapp

Sekvensen for installasjon av taktekking

Bølgepapp har lav vekt, så det er mulig å spare penger på produksjon av sperremekanismen og dreining. Rafter ben kan være laget av stenger 100x30, 50x30 eller 50x50 mm. Valget må tas ut fra hvilken belastning som vil være på sperremekanismen. For å skape et tak av høy kvalitet, må det være isolert og vanntette materiale installert. Sekvensering:

1. Vanntetting legges på overflaten av rammen. I dette tilfellet er det tillatt å bruke en polyetylenfilm med en tykkelse på 200 mikron. Filmen er festet til dreining ved hjelp av lameller med liten tykkelse med et snitt på 20x20 mm. Avstanden mellom lamellene må gjøres slik at det profilerte arket kan passe tett på delene.

   

   For å legge et profilert ark med en tykkelse på 0,4-0,5 mm, er et kappetrinn på 50 cm tilstrekkelig

2. Et metalltak legges på toppen av vanntettingsmaterialet. Profilerte ark festes til kassen med spesielle selvskruende skruer med gummiforing. For enkelhets skyld kan du lage små hull i basen på forhånd. Selvskærende skruer må skrus inn uten spenning, slik at materialet kan trekke seg sammen og utvide seg når temperaturen endres.

   

   Ark av bølgepapp festes med takskruer i bølgen

3. Taket er isolert fra innsiden av garasjen. Prosessen med isolasjon for bølgepapp er helt lik den som er beskrevet ovenfor.
4. På innsiden av taket er det montert en dampbarrierefilm og et toppstrøk på loftet på veggene og taket.

Video: selvdekker taket med profilerte ark

Funksjoner ved legging av brettet og skifertak

Det er mulig å legge sømtak av galvanisert metall bare hvis du har visse ferdigheter og spesielle enheter. Det anbefales ikke å gjøre dette på egen hånd.

Et skifertak kan tjene i over 40 år. Materialet er lagt på samme måte som bølgepapp, men skiferen er tung. Følgelig trenger han en sterk og pålitelig sperremekanisme. Rafters bør være laget av trebjelker med et tverrsnitt på minst 100x80 mm.

Video: taktekking med skifer

Drift og vedlikehold av garagetak

Myke overflater er ganske holdbare, men regelmessig inspeksjon av underlaget anbefales. Skilt som indikerer behov for reparasjon:

1. Ulike mekaniske skader: gjennom slitasje, dyp sprekk, brist hull.
2. Utseendet til fordypninger der vann eller skitt kan stagnere.
3. Endringer i beleggens utseende: utseendet på mose, mugg eller mugg.
4. Nødlagdeling i leddene.

Hvis disse skiltene er til stede, anbefales det at taket repareres umiddelbart. Erfarne eksperter anbefaler at garasjeeiere utfører regelmessige vedlikeholdsaktiviteter minst en gang hvert tredje år. I dette tilfellet vil det bare være nok til å eliminere mindre feil. Hvis taket blir liggende i forfall i lang tid, kan det være nødvendig med fullstendig utskifting av belegget.

Garasje takreparasjon

Reparasjonsmetoden avhenger av typen tak og graden av forringelse av bygningen. I private bygninger, hvor garasjen ligger separat fra bygningen, brukes budsjettmaterialer til taket med lang levetid. Garasjer i kooperativer kan ikke dekkes med profilerte ark eller fleksible helvetesild, derfor brukes myke materialer på bitumenbasis. Det er tre muligheter for å reparere et garagetak:

1. Ved hjelp av oppvarmet bitumen.
2. Påføring av mykt takmateriale.
3. Påføring av profilerte ark eller fliser.

Før du fortsetter med reparasjonsarbeidet, må du fjerne rusk fra taket og rydde stedene som må repareres. Hvis det tidligere installerte belegningsmaterialet kan brukes, vil det være nødvendig å kutte ut fordypningene på stedene med feil med en øks. Hvis taket var dekket med takpapp, bør strukturen inspiseres for sprekker eller hevelse. Slike feil må elimineres før reparasjonsarbeid.

1. Det første trinnet er å ta en skarp kniv og kutte stedet med feilen på tvers.

   

   Stedet for skade på taktekking må kuttes ved å trykke et kryss på et kryss og bøye

2. Deretter bør du bøye de dannede trekantene slik at de ikke buler ut og gjøre det mulig å bevege seg langs taket uten problemer.
3. De indre delene må rengjøres for støv. I fremtiden vil sprekkene fylles med bitumen.

Når forarbeidene er fullført, kan du starte reparasjonsarbeidet:

1. Først og fremst er det nødvendig å varme opp bitumen. For å gjøre dette må du tenne bål og lage en hjemmelaget grill som en bøtte skal ligge på. Når bitumen varmes opp og blir plast, kan du begynne å helle.

   

   Når du arbeider med bitumen, må du være veldig forsiktig, for hvis det kommer på huden med varme dråper, oppstår alvorlige forbrenninger

2. Deretter må du løfte bøtta til taket, og følg den største forsiktighet for ikke å søle den varme blandingen på deg selv, og hell bitumen over stedene med mangler. I prosessen må materialet rettes ved hjelp av en treplank. Ved å bruke denne metoden er det mulig å reparere både hele overflaten og den ønskede delen. Hullene som ble kuttet tidligere, bør kastes forsiktig. Det er viktig å sikre at bitumen fyller sporene til toppen.

Det er ganske enkelt å reparere et tak med takmateriale. Du må kutte ut flere materialstykker, og deretter lukke fordypningene med deres hjelp. Hvert segment må tilsvare depresjonens størrelse. Sekvensering:

1. Det første trinnet er å påføre en bitumenbasert harpiks eller mastikk inne i sporet.
2. Legg et stykke takmateriale.
3. Påfør et ekstra lag bitumen på toppen. Ikke vent til den tørker. På dette stadiet må de bøyde delene returneres til deres sted umiddelbart.

4. Forsegl hullene med flekker. Dimensjonene på hvert stykke skal være flere centimeter større enn fragmentet som repareres.

   

   Et nytt stykke takmateriale bør være noen centimeter bredere enn det defekte stedet på hver side

5. Påfør mastikk over plasteret.
6. Hvis det oppstår bobler under installasjonen, må de kuttes med en kniv. Et element med hakk må presses tett til takbunnen, og deretter smøres med tjære.

Video: delvis reparasjon av garagetaket

youtube.com/watch?v=wuJx6qsTTLI

Det er fullt mulig å bygge et slitesterkt tak til en garasje alene, men det er viktig å følge instruksjonene og velge pålitelige materialer av høy kvalitet i alle ledd i arbeidet.