Hvordan Lage En Skorstein Riktig Med Egne Hender, Hva Du Trenger å Vurdere, Inkludert Funksjonene I Installasjonen Og Dekorasjonen

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

Å lage en skorstein med egne hender: grunnleggende operasjoner og anbefalinger for gjennomføring

En skorstein er en integrert del av en hvilken som helst varmegenerator, bortsett fra, selvfølgelig, en elektrisk. Ved første øyekast kan det ikke være problemer med dette elementet, et rør er et rør. Men denne enkelheten bedrar. Når du designer og installerer en skorstein, dukker det opp mange spørsmål, svarene du finner ved hjelp av denne artikkelen.

Innhold

• 1 Hovedstadiene i å lage en skorstein

  • 1.1 Hvordan beregne skorsteinens diameter og dens andre parametere

    • 1.1.1 Konfigurasjon
    • 1.1.2 Skorsteinshøyde
    • 1.1.3 Form og tverrsnittsareal

  • 1.2 Hva skal jeg lage en skorstein?

    • 1.2.1 Murstein eller spesielle betongblokker med runde hull
    • 1.2.2 Keramiske rør med luftbetongskall
    • 1.2.3 Stålrør
    • 1.2.4 Asbestrør
    • 1.2.5 Plastrør
  • 1.3 Video: budsjett skorstein alternativ

  • 1.4 Hvordan isolere skorsteinsrøret i taket og andre skjæringssteder mellom de innhegende konstruksjonene

    1.4.1 Video: installere en skorstein gjennom taket

  • 1.5 Isolasjon av skorsteinen

    1.5.1 Video: gjør-det-selv-skorsteinisolasjon

  • 1.6 Tetting av takpipen
  • 1.7 Tilstøtende taket til skorsteinen
  • 1.8 Funksjoner ved utformingen av krysset til taket av metallfliser

• 2 Skorstein etterbehandling

  • 2.1 Produksjon av gnistfanger

    2.1.1 Video: en gnistfanger på skorsteinen vil redde livet og eiendelene dine

  • 2.2 Skorsteinsvarmeveksler
  • 2.3 Skorsteinshette

Hovedstadiene for å lage en skorstein

Skorsteinstrukturen vil utføre funksjonene sine riktig hvis parametrene ble valgt riktig i designfasen, og alle teknologikrav ble overholdt under installasjonsarbeidet.

Hvordan beregne skorsteinens diameter og dens andre parametere

Det er termiske installasjoner der lufttilførsel til ovnen og røykfjerning utføres ved hjelp av vifter eller turbiner - de kalles turboladet. Skorsteinen til en slik varmegenerator kan plasseres som du vil (vanligvis legges den horisontalt) og har hvilken som helst seksjon. De fleste kjeler og ovner opererer på naturlig trekk forårsaket av tendensen til varme gasser til å bevege seg oppover (konveksjon) under den arkimediske styrken.

I dette tilfellet blir prosessen med å designe en skorstein mye mer komplisert: du må se etter en slik kombinasjon av parametrene slik at trykkraften er optimal for en bestemt enhet. Hvis du gjør en feil, vil enten drivstoffet brenne dårlig og røyken vil gå inn i rommet, eller så løver andelen av varmen som produseres, fløyter inn i skorsteinen.

Skorsteins viktigste parametere er:

• konfigurasjon;
• høyde;
• form og tverrsnittsareal.

Konfigurasjon

Skorsteinen til et varmeanlegg med naturlig trekk må være loddrett. Tilstedeværelsen av horisontale seksjoner er tillatt for for eksempel å gå ut gjennom veggen, men lengden bør ikke overstige 1 m.

Lengden på skorsteins horisontale snitt må ikke overstige 1 m

For å unngå hindringer som gulvbjelker, bør albuer med en vinkel på 45 ^° eller mindre brukes - 90-graders albuer øker kanalens luftmotstand kraftig.

Skorsteinen må ha samme innvendige dimensjoner gjennomgående. Tilstedeværelsen av seksjoner med redusert tverrsnittsareal er ikke tillatt.

Når du designer skorsteinsruten, bør du først og fremst bestemme hvor den skal være - inne i bygningen eller utenfor. Det beste alternativet er inne, siden denne ordningen gir en rekke fordeler:

• varme fra røykgasser kommer inn i rommet;
• gassene avkjøles ikke mye, noe som betyr at det dannes kondens i små volumer;
• røret er for det meste beskyttet mot virkningene av atmosfæriske faktorer - vind, fuktighet og ekstreme temperaturer;
• bygningens opprinnelige utseende er bevart.

Men her er hva du må vurdere når du velger skorsteins indre plassering:

• det er nødvendig å sikre absolutt tetthet i røykavtrekkskanalen, ellers er brann eller karbonmonoksidforgiftning av beboere mulig;

• du må gjennom minst to hindringer - loftsetasjen og taket, og på taket er det vanskelig å forsegle passasjen;

  

  Når du installerer en innvendig skorstein, må du gjennom minst to hindringer: overlapping av loftet og taket

• det vil være mindre ledig plass inne i huset (denne løsningen er ikke egnet for små lokaler).

Når du legger skorsteinen, må følgende viktige krav også tas i betraktning: den må ikke komme i kontakt med verktøy, spesielt gassrørledninger og elektriske ledninger.

Skorsteinshøyde

For å skape et godt trekk må høydeforskjellen mellom skorsteinshodet og risten eller varmegeneratorbrenneren være minst 5 m. Det er også nødvendig å ta hensyn til kravene til hodehøyde i forhold til taket:

1. Hvis taket er flatt, må hodet stige minst 0,5 m over det.

2. Hvis taket er skrått, avhenger hodets høyde av avstanden mellom røret og mønet:

   • opptil 1,5 m - hodet skal være plassert 0,5 m over mønet;
   • mellom 1,5 og 3 m - skyll med mønet;
   • mer enn 3 m - ikke lavere enn en linje trukket gjennom ryggen i en vinkel på 10 ^o mot horisonten.

3. Hvis det brukes brennbare takmaterialer på taket (ondulin, mastikk, takmateriale, myke fliser og annet belegg som inneholder bitumen), bør skorsteinshodet heve seg over minst 1,5 m. Under slike forhold, skorsteinen til et fast drivstoff installasjonen skal være utstyrt med en gnistfanger.

   

   Skorsteinshøyden avhenger av avstanden til mønet, typen takmateriale og den aerodynamiske situasjonen ved siden av skorsteinen

Når du beregner skorsteinshøyden, er det også nødvendig å ta hensyn til den aerodynamiske situasjonen rundt bygningene. Hvis en bygning støter opp til en høyere bygning, må skorsteinen bygges over den. Nærliggende høye trær kan også ha en negativ effekt på driften av skorsteinen. Det hender at røret må forlenges etter at de omkringliggende trærne har vokst opp.

Form og tverrsnittsareal

En rund kanal er den beste løsningen for røykgassevakuering. På grunn av ujevn oppvarming av veggene virvler røyken rundt den vertikale aksen under bevegelse, som i en rektangulær skorstein fører til dannelse av virvler i hjørnene. Virvler gjør utstrømningen av gasser ujevn og svekker trekkraften betydelig.

Når det gjelder tverrsnittsarealet, blir det generelt bestemt av en ganske komplisert beregning. I dag kan det gjøres ved hjelp av dataprogrammer, men selv med dem vil det ta litt tid å pusle til alle parametrene er perfekt matchet.

Eierne av private hus blir hjulpet av det faktum at de vanligvis må takle det enkleste tilfellet, når skorsteinen er rett, har et konstant tverrsnitt og høyde innen 5-10 m. Under slike forhold har diameteren eller dimensjonene til den rektangulære delen av røret velges avhengig av varmeeffekten:

• opptil 3,5 kW - 158 mm eller 140x140 mm;
• 3,5-5,2 kW - 189 mm eller 140x200 mm;
• 5,2-7,2 kW - 220 mm eller 140x270 mm;
• 7,2-10,5 kW - 226 mm eller 200x200 mm;
• 10,5-14 kW - 263 mm eller 200x270 mm;
• over 14 kW - 300 mm eller 270x270 mm.

Hva skal jeg lage en skorstein?

Du kan bygge en skorstein av følgende materialer:

• murstein;
• betongblokker med runde hull;
• rør - keramikk, stål, plast, asbest.

Murstein eller spesielle betongblokker med runde hull

Det er bedre å bruke hule blokker, siden konstruksjonen utføres raskere og røykkanalen viser seg å være rund. Ellers er både murstein og betong skorsteiner ganske like:

• har mye vekt, og det er derfor et eget fundament må reises sammen med skorsteinen;
• er bygget i lang tid og med store arbeidskostnader;
• er dyre, siden du må ansette en mester (en nybegynner vil ikke kunne bygge en høy smal struktur helt rett);
• ha en grov vegg som de raskt vokser fra med sot;
• absorbere fuktighet, som, når den er frossen, vil ødelegge materialet (hvis det oppstår nedetid i drift av varmegeneratoren);

• De blir raskt ødelagt av syrer, derfor er de ikke egnet for moderne ultraeffektive installasjoner med lav eksos temperatur (kondensat dannes rikelig i dem, som inneholder kjemisk aktive produkter med ufullstendig forbrenning av drivstoff).

  

  Betongblokkens grove overflate bidrar til rask gjengroing av den indre kanalen med sot, men skorsteinen fra slikt materiale bygges raskt og varer ganske lang tid

Fordelene med steinpiper er styrke, høy termisk motstand av veggene og god tetthet. Men ulempene råder fortsatt, så i dag er slike design ikke for etterspurt.

Imidlertid bør det tas en reservasjon: frittstående mursteinspiper er ikke populære. Men enheten til en røykkanal i en murvegg i et hus er ideell:

• skorsteinen er plassert inne i rommet;
• litt plass går tapt (veggen må gjøres litt bredere);
• det er alltid varmt i det tilstøtende rommet, siden veggen varmes opp av røykgasser.

Keramiske rør med luftbetongskall

Keramiske rør med betongskall er laget spesielt for bygging av skorsteiner. Dette materialet har en rekke positive egenskaper:

• byggeprosessen tar liten tid;
• røret har et sirkulært tverrsnitt;
• veggen er glatt;
• keramikk tåler perfekt høye temperaturer og effekter av syrer, så skorsteinen fra den har lang levetid;

• tykke vegger og luftbetongskall lar ikke gasser avkjøles raskt.

  

  Røret er pakket med et lag med isolasjon og kledd med murstein, slik at den keramiske skorsteinen vil beholde varmen godt

Bildet er bare bortskjemt av de høye kostnadene ved keramiske rør, og det er derfor deres anvendelsesområde fremdeles er begrenset til kjelehus og industribedrifter.

Stålrør

For et privat hus er stålrør det mest passende alternativet, med mindre det er mulig å arrangere en røykkanal inne i veggen. På grunn av kombinasjonen av høy temperatur og aggressivt miljø, vil vanlig stål ikke stå lenge, derfor er det bedre å bruke rustfritt stål. Alt som en skorstein av høy kvalitet trenger, har et stålrør:

• rund seksjon;
• glatt og vanntett vegg;

• motstand mot høye temperaturer og syrer.

  

  Stålpipen har glatte vegger og et sirkulært tverrsnitt som gir de beste forholdene for å lage trekk

Samtidig koster materialet mye mindre enn keramikk og veier lite, så det trenger ikke noe fundament.

Det er ganske vanskelig å lage en skorstein fra stålrør fra bunnen av - det er vanskelig å sikre tettheten i skjøtene mellom de enkelte seksjonene. Det ville være mer riktig å kjøpe et fabrikkprodusert sett, som består av rørdeler og andre nødvendige deler (bøyninger, revisjoner, kondensfeller osv.), Allerede pakket med isolasjon og skjult i et beskyttende foringsrør laget av galvanisert stål eller billig rustfritt stål. Konstruksjonen av to koaksiale rør, mellom hvilke det legges et lag med varmeisolerende materiale, kalles en sandwich skorstein.

Detaljene i sandwichskorstenen er laget på en slik måte at den ene passer inn i den andre (stikkontakt), og strukturen er til slutt hermetisk. Tilgjengelig i flens- og bajonettversjoner.

Stålrør brukes også til foringsrør av murstein og betong skorsteiner hvis de er koblet til installasjoner med lav eksos temperatur (når surt kondensat dannes rikelig)

Asbestrør

Asbestrør er sprø, grove og porøse, men den største ulempen med dette materialet er lav varmebestandighet. Dessuten, hvis temperaturen viser seg å være over den tillatte (300 ^o C), kan asbest-sementrøret til og med eksplodere. På grunn av dette er det nødvendig å overvåke tilstanden til slike skorsteiner med spesiell forsiktighet for å forhindre antennelse av sot.

Asbestrør kollapser ved temperaturer over 300 grader, så de brukes hovedsakelig i skorsteins øvre seksjoner

På grunn av de lave kostnadene brukes asbest-sementrør ganske ofte som skorsteiner: de installeres som en forlengelse av vegger for å bringe skorsteinen til ønsket høyde. Røykgassene i dette området har ikke lenger høy temperatur, så overoppheting er ikke å frykte.

Asbest skorsteiner skal ikke brukes med varmeovner, men for gass, i eksosen som det ikke er sot på, er de gode

Plastrør

Enkelte typer polymerer er i stand til å tåle temperaturen som eksosen til de minste varmeinstallasjonene - gassvarmere, kondenserende og lavtemperaturkjeler - har. Forbrenningsproduktenes temperatur i slike installasjoner overstiger ikke 120 ^o C. Plastrør brukes til å mansjette mursteinspiper og kanaler inne i veggene.

Video: budsjett skorstein alternativ

Hvordan isolere skorsteinsrøret i taket og andre kryss i innhegende strukturer

Uansett om skorsteinen ligger ute eller inne, når du legger den, må du krysse minst en bygningsstruktur - en vegg eller et tak (vi vil snakke om taket hver for seg). Hvis strukturen er laget av ikke-brennbare materialer, er det ganske enkelt å lage passasjen: en hylse legges i åpningen - et stykke asbest-sementrør, som skorsteinsdelen deretter plasseres i. Rommet rundt ermet kan fylles med mineralull eller fylles med mørtel.

Situasjonen er noe mer komplisert med strukturer som inneholder brennbare materialer, for eksempel med tregulv. I dette tilfellet er det på passeringsstedet nødvendig å utføre en skjæring som gir den nødvendige klaring mellom skorsteinens overflate og det brennbare materialet, etterfulgt av å fylle den med basaltull.

En amatørmessig tilnærming til utformingen av stedet der skorsteinen passerer gjennom det brennbare taket, kan føre til forkulling og brann

Skjæring utføres som følger:

1. En åpning med slike dimensjoner er stanset i veggen eller taket slik at det blir en avstand på 20 cm mellom kantene og skorsteins ytre overflate.

2. En såkalt pass-through-enhet er installert i åpningen, som er en ramme med ytre dimensjoner som sammenfaller med åpningens dimensjoner, og et hull for å installere røret.

   

   Gjennomføringsenheten har åpningens dimensjoner og lar deg passere skorsteinsrøret og isolere det fra de brennbare materialene i taket

3. Den ledige plassen i passasjenheten er fylt med mineralull, hvoretter en skorsteinsseksjon blir introdusert i den. Den nærmeste skjøten mellom seksjonene må være minst 150 mm over eller under gjennomgangsknuten.

4. På begge sider er det festet et spesielt dekorativt overlegg til veggen eller taket, som vil skjule åpningen. Den kan erstattes med stålplate.

   

   Skorsteinens passeringssted er lukket med en dekorativ metallplate på begge sider

Gjennomføringsenheter i ferdig form, det vil si allerede fylt med ikke-brennbar isolasjon, kan kjøpes som en del av en sandwichskorstein

I en murstein skorstein, på stedet for passering gjennom taket, er det arrangert en lo - en seksjon med en tykkere vegg. Fortykningen er gradvis: fra rad til rad tilsettes tykkere mursteinplater til murverket til veggen når sin maksimale tykkelse (1–1,5 murstein) på gulvnivå, og deretter - også gradvis - reduseres veggtykkelsen med hver rad til dens forrige verdi …

Når du nærmer deg taket, tykner mursteinsrøret gradvis langs den ytre konturen, mens den indre delen forblir konstant

Et lo for et mursteinsrør kan også være laget av armert betong: nedenfra er åpningen sydd med kryssfinérforskaling, hvorpå stålarmering, delvis innebygd i murverket, blir plassert i den, og deretter helles betong.

Video: installere en skorstein gjennom taket

Skorsteinisolasjon

Hvis røykgassene i skorsteinen avkjøles sterkt, vil dette føre til følgende konsekvenser:

• trykkraften vil reduseres betydelig, på grunn av hvilket drivstoffet vil brenne verre, og røyk kan komme inn i rommet;
• i store mengder vil det dannes surt kondensat, som vil forkorte skorsteinens levetid og føre til rask gjengroing med sot.

Mest av alt trenger et stålrør isolasjon, hvis det selvfølgelig ikke er en sandwich skorstein, i utformingen som det allerede er en isolasjon. De mest effektive varmeisolatorene i dag er:

• plater og skjell laget av granulært polystyrenskum (i hverdagen kaller vi det polystyren);

• glass eller basaltull.

  

  Hvis den utvendige skorsteinen er isolert med mineralull, må den beskyttes med et vanntett materiale

Hvert materiale har sine egne egenskaper:

1. Ekspandert polystyren er absolutt ikke redd for fuktighet, men når det kommer i kontakt med varme overflater, avgir det damp som er helseskadelig.
2. Mineralull tvert imot ikke gass når den utsettes for høye temperaturer, men den absorberer vann og mister fullstendig sine varmeisolerende egenskaper.

Basert på dette kan vi konkludere: seksjoner av skorsteinen inne i bygningen skal isoleres med mineralull, og de som ligger utenfor - med utvidet polystyren

Det termiske isolasjonsmaterialet festes til røret ved hjelp av en strikketråd, hvoretter hele strukturen er lukket i et beskyttende foringsrør laget av tynt galvanisert stål. Kantene på huset er forbundet med en sømsøm eller med nagler.

Asbestsement har lav termisk ledningsevne, derfor kan rør laget av dette materialet i områder med lav frost være uisolert. Murstein skorsteiner trenger enda mindre isolasjon. I områder med spesielt tøffe vintre vil det imidlertid være nyttig å isolere et slikt rør. Vanligvis brukes pussing eller kledning med askebetong til dette formålet.

Video: gjør-det-selv skorsteinisolasjon

Tak skorsteinsforsegling

Hvis skorsteinen er installert inne i bygningen, må det åpnes i takkaken for å frigjøre den utenfor. Sperrene og dreiebenken i umiddelbar nærhet av røret må være pakket med ikke-brennbart varmeisolasjonsmateriale - samme mineralull eller basaltpapp. Du kan fikse det med en stiftemaskin.

Etter å ha skissert åpningens grenser på dampsperren og vanntettingsfilmene, blir ikke hull kuttet ut i dem, men det blir laget et kryssformet kutt. Deretter blir de resulterende hjørnene brettet og skutt til sperrene og kassen.

For å forhindre at vann kommer inn i åpningen, er det montert et beskyttelseselement på utsiden av røret:

• hvis tverrsnittet er rundt, monter såkalt takskjæring eller rotte - en konisk del laget av tynt stålplate eller elastisk polymer;

  

  Taket er en standard del som dekker rørpassasjen og sørger for tetthet i skjøtområdet mellom taket og skorsteinen

• for rektangulære skorsteiner er et stålforkle laget med distanselister.

  

  Forkleet er satt sammen av metallplater malt i fargen på hovedtaket

Ferdige kutt og forklær er produsert av produsenter av sandwichskorsteiner og grunnleggende takmaterialer, som bølgepapp, metallfliser, keramiske fliser og ondulin. Ferdige elementer er praktiske ved at den nedre delen er formet for å matche takprofilen, noe som gir den mest tette passformen. Vanligvis produseres beskyttelseselementer i tre versjoner for forskjellige hellingsvinkler, så denne parameteren må også tas i betraktning når du bestiller.

Hvis det ikke var mulig å kjøpe et fabrikksprodusert forkle eller rotte, må du lage et slikt element selv. Den er laget av striper av ca 40 cm brede galvaniserte stål, som er brettet i samsvar med takets hellingsvinkel, slik at det ser ut som en krage. Stripene er sammenføyd med en stående dobbel søm.

Et hjemmelaget forkle er lagt rundt skorsteinen i to lag, hvor den indre delen er viklet med underkanten under taket, og den øvre er fylt ovenfra.

Hvis røret er rundt, presses den øvre delen av forkleet mot det ved hjelp av en klemme med en pakning, etter å ha smurt skjøten med et varmebestandig tetningsmiddel for utendørs bruk. Et ringformet spor er kuttet i et rektangulært murstein eller betongrør, i hvilket kanten av forkleet må settes inn, hvorpå det også fylles med tetningsmiddel.

Tilstøtende taket til skorsteinen

Under installasjonen av skorsteinspassasjen gjennom taket er det viktig å sikre et tett anslag mot forkledningens nedre del til takbelegget. Teknologien vil avhenge av hvilket materiale som er installert på taket:

1. Sement-sand og keramiske fliser. I et sett med disse takmaterialene, leverer produsentene fleksibel aluminiumstape med et lag lim påført på den ene siden. Det forkleformede båndet vikles rundt røret, og takket være sin fleksibilitet følger det nøyaktig flisens avlastning. Ovenfra må båndet festes til røret med en klemme eller spesielle klemmestrimler (på et rektangulært rør). Skjøtene til den øvre delen til røret og den nedre delen til taket er forseglet med et tetningsmiddel.
2. Fleksible helvetesild. Et skinn av et forkle er også laget for det, men ikke fra et metallbånd, men fra et vanlig fliser eller dalteppe, hvis kanter må føres inn i skorsteinen.
3. Skifer. Det er ganske vanskelig å gi den nedre delen av stålforkleet formen av skiferbølger, derfor blir distansen meget ofte laget ved å lage en perle av en sement-sand eller leire mørtel. Det må pålitelig dekke gapet mellom røret og takdekket. Fra tid til annen er det nødvendig å sjekke tilstanden til perlen og om nødvendig gjenopprette tettheten ved å påføre nye deler av løsningen.

"Master Flash" -taket hjelper til med å løse problemet med å tilstøte taket til skorsteinen veldig effektivt. Den er ikke laget av metall, men av en spesiell slags gummi som er motstandsdyktig mot forvitring. På grunn av sin fleksibilitet, kan den passe tett til alle typer taktekking, mens den øvre delen trekkes over røret så tett at lekkasjer elimineres fullstendig. På grunn av sin gode kompatibilitet med alle typer belegg og rør med en hvilken som helst diameter, samt uavhengighet fra takhellingen, er Master Flash-baldakinen plassert som universell. Den nedre delen er festet gjennom dekselet til kassen med selvtappende skruer med tetningsskiver.

"Master Flash" baldakin er laget av en spesiell type gummi som tar formen på en hvilken som helst overflate, og derfor betraktes dette passasjeelementet som universal og kan brukes på de fleste taktekking

Funksjoner ved utformingen av krysset til taket av metallfliser

På taket av metall, legges et ark av rustfritt stål eller galvanisert stål under forkleet, langs hvilket vann vil strømme, forbi åpningen. Den må formes til et brett ved å bøye kantene med en hammer og tang. Brettet skal enten gå til gesims eller til nærmeste dal.

Gapet mellom røret og takbelegget kan dekkes i tillegg med Ecobit selvutvidende tape. Når forkleet er installert, må det legges en metallflis på toppen av den nedre delen.

Deretter installeres et dekorativt toppforkle over flisene. Stedene for kontakt med røret og flisene må forsegles med tetningsmiddel.

Et tetningsforkle for taktekking av metall består av to deler: den nedre som legges under dekket, og den øvre som utfører mer dekorative funksjoner.

Skorstein etterbehandling

Stålskorstenen trenger ikke etterbehandling, da galvanisert eller rustfritt stål som brukes som beskyttende foringsrør er meget motstandsdyktig mot værforhold. Murverk er en annen sak. For å forlenge levetiden, anbefales det å bruke en av følgende typer overflater:

1. Klinkekledning. Det er dyrt, men det ser vakkert ut og passer bra til alle typer taktekking. Et annet pluss: takket være den mørke fargen forblir skitten på klinkflisene usynlig.
2. Pussing. Gips er billigere enn klinkerfliser og lettere å installere. Men det tiltrekker seg ikke bare av dette, men også av muligheten for flekker i hvilken som helst farge. Silikonmaling skal brukes. Du kan bruke en tradisjonell sement-sandmørtel til pussing med tilsetning av kalk. Men nye, mer stabile blandinger på en silikon-, akryl- eller silikatbase vil vare mye lenger.
3. Facing med fiber-sement plater. Slike plater er rimelige og samtidig motstår de perfekt solstråling og effekten av atmosfæriske fenomener. Du kan også merke deres lette vekt og varierte farger. Overflaten kan være glatt eller preget.
4. Etterbehandling med skiferplater. Denne overflaten brukes hvis taket også er dekket med skifer. Platene skiller seg ikke bare i farge (de er lilla, grønne eller grafitt), men også i form, som kan være buet, åttekantet, skjellete eller vanlig rektangulær.
5. Vender mot ark av bølgepapp. Vanligvis brukt når du bruker samme materiale som taktekking.

Ovenfra er røret beskyttet mot nedbør av en konisk del - en paraply. Hvis varmegeneratoren går på kull, torv eller tre og samtidig brukes brennbare materialer som taktekking, må det også installeres en gnistfanger. Du kan lage dette elementet selv.

Å lage en gnistfanger

Gnistfangeren er ekstremt enkel. Den består av et deksel som får røyken til å avbøyes til siden og et maske som røyken slippes ut gjennom.

En hjemmelaget versjon av gnistfangeren kan lages på følgende måter:

1. Mest enkel. Du bør ta et rør med en diameter som tilsvarer skorsteinens diameter, sveise en plugg til en av endene, og bore mange hull med en diameter på 5 mm i sideveggen ved siden av denne pluggen. Det gjenstår å sette en hjemmelaget gnistfanger på skorsteinen og fikse den på en eller annen måte.

   

   En enkel gnistfanger er et rør med jevnt fordelte hullrader, strammet med en stålklemme

2. Vanskeligere. Etter å ha målt røret med tilstrekkelig nøyaktighet, er en ring laget av stålbånd slik at den kan settes på hodet på skorsteinen. Et trådnett med en maskestørrelse på 5 mm er sveiset eller loddet til ringen. Nettet kan lages i form av en sylinder. En konisk paraply laget av stålplate med korrosjonsbeskyttelse er sveiset eller loddet på toppen. Kantene på arbeidsstykket etter bretting i en kjegle kan festes med nagler.

   

   For fremstilling av en gnistfanger kan du bruke et stykke rør med et sveiset stålnett og en paraply på tre holderben

Video: en gnistfanger på skorsteinen vil redde livet og eiendelene dine

Skorsteinsvarmeveksler

Røykgassens temperatur i de fleste varmeanlegg er så høy at tilbaketrekningen av en del av varmen for oppvarming av luft eller vann ikke fører til noen merkbar reduksjon i trykkraften. Slike valg har ingen innvirkning på forbrenningsmodus i ovnen, derfor hindrer ingenting installasjonen av en varmeveksler på skorsteinen.

Varmeveksleren er vanligvis laget i form av en spole. Det mest populære materialet er rustfritt stål. Galvanisering kan bare brukes hvis temperaturen på røykgassene ikke overstiger 200 ^o C. Ved høyere oppvarming begynner sink å fordampe og dermed forgifte luften. Kobber har høyere varmeledningsevne enn stål, men det koster mye mer.

Kobber har den beste varmeledningsevnen, men en varmeveksler laget av dette materialet er mye dyrere enn stål

For å øke varmeoverføringen må spolen sveises eller loddes til skorsteinen med tinnlodde. Luftvarmeveksleren kan være laget av korrugerte aluminiumsrør. For å øke varmevekslingen med skorsteinen, bør den pakkes inn i folie. En slik enhet er ikke i stand til å fungere som hovedoppvarming, men for tvungen oppvarming av rommet til ovnen er fullstendig fyrt opp, vil det gjøre det ganske bra.

Pipelokk

For å beskytte skorsteinen mot fuktighet er det installert en enhet som ligner en paraply eller en hette på hodet.

Hetten beskytter skorsteinkanalen mot fukt og fremmedlegemer, og tjener også til å øke trekk

Underveis har denne detalj en direkte innvirkning på trekkraften:

• luftstrømmen ved kollisjon med overflaten på hetten er delt, forårsaker en sugeeffekt;
• som et resultat dannes en sone med redusert trykk som fylles med røyk fra ovnen.

Med riktig visir kan skorsteins effektivitet økes med 10-15%.

Hetten kan være laget av galvanisert stål:

1. Målinger er tatt fra skorsteinen.

2. Et mønster er bygget på papp.

   

   Før du kutter ut detaljene på hetten fra metall, må du lage et mønster av papp og kontrollere at alle dimensjoner samsvarer med parameterne i skorsteinen

3. En stålplate er merket i henhold til mønsteret.
4. Arbeidsstykket er kuttet med saks i metall.
5. Ved skjøtene bores tre hull for nagler med en stigning på 15–20 cm.

Hvis røret er laget av murstein eller blokker, er det også nødvendig å lage et dråpeforkle.

Forkleet beskytter i tillegg mursteinsrøret mot nedbør og sug av luft fra omgivelsene inn i skorsteinkanalen

Paraplybraketter er laget av metallplater.

Selv om skorsteinen ser ut til å være et ganske enkelt design, må mange nyanser tas i betraktning når de konstrueres. Men de som er tilstrekkelig klar over dem, vil være i stand til å gjøre alt arbeidet, bortsett fra kanskje å legge en murstein.