Hvordan Lage Oppvarming Til En Garasje Med Egne Hender - Instruksjoner Med Bilder Og Videoer

2025 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 12:44

Oppvarming av garasjen - hva og hvordan du gjør det for ikke å fryse om vinteren

Alle som i det minste på teorinivå forstår konstruksjon, rørleggerarbeid og elektrisk utstyr, eller vet hvordan de skal flikke, kan selvstendig gjøre oppvarming av garasjen. Artikkelen beskriver fordeler og ulemper ved forskjellige typer oppvarming, dette vil hjelpe deg å velge den mest passende kombinasjonen. Ved å følge instruksjonene kan du legge rør eller ledninger med egne hender, koble til utstyr og starte varmesystemet.

Innhold

• 1 Hvorfor garasjen må varmes opp

• 2 Fordeler og ulemper ved forskjellige typer oppvarming

  • 2.1 Opprettelseskostnader
  • 2.2 Valg etter kostnad for energibærere
  • 2.3 Vurdering av brannfare og behov for hyppig vedlikehold
• 3 Effektberegning

• 4 Hvor du skal begynne

  4.1 Video: en måte å varme opp en garasje på med flytende gass

• 5 DIY-installasjon

  • 5.1 Kabling
  • 5.2 Valg og installasjon av radiatorer og varmtvannsbereder
  • 5.3 Installasjon av rør for oppvarming av varmt vann
  • 5.4 Lage en skorstein
  • 5.5 Lage et varmt gulv
  • 5.6 Oppstart og første kontroll av oppvarming

Hvorfor garasjen må varmes opp

Selv garasjen vil ikke beskytte bilen mot frost uten oppvarming

Kaldstart i temperaturer under null er en alvorlig fare for motoren og andre komponenter og enheter. Oljen tykner og mister smøreegenskapene, hydraulikkvæsken passerer nesten ikke gjennom injektorene, og motoren detonerer. Det er ubehagelig å reparere eller utføre service på en bil ved temperaturer under 5 grader, og du kan også bli forkjølet. Derfor isolerer omsorgsfulle bileiere garasjen og installerer et varmesystem i den. Dette lar deg øke temperaturen til behagelige verdier, noe som resulterer i at den kalde starten på motoren er lettere, og det er mye mer praktisk å betjene bilen i varme.

Fordeler og ulemper ved forskjellige typer oppvarming

For å evaluere ulike typer oppvarming, må du fokusere på følgende parametere:

• oppvarmingskostnader;
• oppvarming kraft;
• behovet for å overvåke arbeidet;
• energikostnader;
• Brannsikkerhet.

Luftoppvarming (infrarøde ovner, vifteovner og luftvarmere, både elektriske og vedfyrte eller gassfyrte) vil være billigere enn andre alternativer og krever ikke regelmessig vedlikehold. Derfor velger de det med et begrenset budsjett. Ulempene med slik oppvarming er som følger:

• infrarøde enheter fungerer bare bra i en tom garasje, men hvis du setter en bil i den, vil dens nedre del av bilen være mye kaldere enn den øvre;
• luftvarmere og vifteovner gir effektiv oppvarming av bare et lite område, og for jevn oppvarming er det nødvendig å installere flere enheter på forskjellige steder.

Oppvarming av vannradiatorer vil koste betydelig mer, men den er blottet for ulempene som ligger i luftvarmerne. Derfor trenger du bare velge mellom forskjellige varmekilder:

• Elektriske kjeler er veldig billige, men de krever en konstant tilkobling til strømnettet.
• Gasskjeler er dyre, krever en elektrisk tilkobling for at automatiseringen skal fungere skikkelig, og krever konstant tilførsel av gass. Hvis garasjen ikke er koblet til strømnettet, må 5-10 sylindre kobles parallelt for å sikre uavbrutt drift i 1-2 uker.
• Vedfyrte kjeler er dyre og krever hyppig vedlikehold, men de er egnet for oppvarming av en garasje i alle størrelser og er ikke avhengige av strøm. Installasjon av en varmeakkumulator øker perioden mellom service på kjelen til 2-4 dager, men tilfører kostnadene for arbeid minst 200 tusen rubler.

Opprettelseskostnader

Elektrisk luftoppvarming vil være billigere enn noen annen type. Dette skyldes det faktum at varmeovner, inkludert infrarøde emittere, selges i hvilken som helst maskinvare eller jernvarehandel, og de koster lite. Rimelige modeller av elektriske ovner (vifteovner og varmepistoler) vil koste 1 til 5 tusen rubler, avhengig av kraften. Infrarøde gulv- og veggsendere, inkludert konvektorer, kan du kjøpe for 3-8 tusen rubler. Takovner vil koste 8-15 tusen rubler. Samtidig trenger du ikke å investere i å installere vannrør, installere batterier eller en ekspansjonstank, men du må legge nye ledninger som tåler strømmen som forbrukes av enheten.

En vedovn vil koste litt mer (5-15 tusen rubler). Effektiviteten overlater mye å være ønsket, og en slik ovn varmes bare opp mens ilden brenner i den. Installasjonen av fullverdige vedovner (Buleryan og analoger), hvis effektivitet er merkbart høyere, vil ikke være billig, fordi kostnadene starter fra 30 tusen. I tillegg har de de største ulempene med en mageovn - de krever bare pleie og oppvarming under forbrenning, derfor brukes de sjelden til permanent oppvarming av garasjen. Kostnaden for gassinfrarøde varmeovner og luftvarmer er 3-8 tusen rubler, men en stor sylinder (50 liter) er nok til 30-50 timers drift av enheten. Derfor må du bruke flere sylindere samlet i et enkelt nettverk, ellers vil du bytte dem annenhver dag.

Vannoppvarming med et varmeelement (rørformet elektrisk varmeapparat), en elektrode eller induksjonskjele og tradisjonelle batterier vil koste betydelig mer enn gass og elektriske ovner på grunn av de høye kostnadene ved registre. Kostnaden for slike kjeler er lav og utgjør 3-8 tusen rubler, men for å kjøpe et register, en ekspansjonstank og rør, må du bruke minst 7 tusen rubler. Installasjonen av en gasskjele vil være enda dyrere, fordi det er nødvendig å velge en modell med et lukket kammer, fordi bare slike enheter effektivt styrer forbrenningen av drivstoff og temperaturen på kjølevæsken. Oppvarming med en varmtvannsbereder vil koste enda mer på grunn av behovet for å bruke en varmeakkumulator. Kostnaden for en slik kjele er ikke mindre enn 15 tusen rubler, og prisen på en varmeakkumulator med en kapasitet på 500 liter starter fra 500 Euro. Denne enheten øker oppvarmingstiden fra ett ved eller kull til 2-3 dager.

Valg etter energikostnad

Ofte er det kostnadene for energiressursene som er hovedkriteriet for valg av type oppvarming

Hovedkriteriet for valg av oppvarming er kostnadene for strøm … I de regionene der kostnaden på 1 kW * time er mindre enn 2 rubler, velges elektriske ovner. Med kostnadene på en kW * time i området 1-3 rubler, vil kostnadene for strøm og ved være sammenlignbare. Til en kostnad på over 3 rubler per kW * time vil oppvarmingskostnadene være mindre, men du må bruke penger på en varmeakkumulator og varme opp kjelen en gang hver 2-3 dag, eller tilsett drivstoff 1-2 ganger om dagen. I de sørlige områdene i Russland, hvor vinterfrost ikke varer mer enn 2 måneder, er bruk av elektrisk oppvarming å foretrekke, selv til en pris på 5 rubler per kW, fordi det ikke krever konstant overvåking. En annen ulempe med vedvarme er behovet for å installere kjelen i et eget rom. Unntaket er varmeovner for fast drivstoff, men de brukes bare til å heve temperaturen under reparasjon eller vedlikehold av maskinen. Derfor velges trevarme bare når det er umulig å bruke elektriske ovner.

Vurdering av brannfare og behov for hyppig vedlikehold

Kjeler og ovner med fast drivstoff krever ikke bare daglig vedlikehold, men er også kilder til økt brannfare. Derfor brukes denne metoden hvis garasjen ligger ved siden av huset. Gassoppvarming er mindre brannfarlig, men det velges om det er mulig å bruke nettgass eller det er nødvendig, uavhengig av kostnader, å øke varmetjenestefrekvensen til 2-3 uker. I dette tilfellet er det installert flere store gassflasker som mater vannvarmekjelen gjennom en redusering. Dette systemet må kontrolleres hver gang sylindrene byttes.

Kraftberegning

Ved å isolere garasjen vil du redusere oppvarmingskostnadene med 2-3 ganger

For å bestemme kraften til varmekilden, er det nødvendig å beregne mengden varmetap. Dette kan gjøres både ved hjelp av beregninger og å ta gjennomsnittsverdier. For eksempel er varmetapet til en garasje av murstein eller askeblokk, uten oppvarming og trekk, ved en temperatur på minus 20 grader, 0,1–0,2 kW per kvadratmeter (kvm. M.). Det vil si for oppvarming av en garasje med et areal på 30 kvm. m. du trenger 3-6 kW per time. Isolering av vegger og tak i garasjen kan redusere varmetapet til 0,04–0,08 kW per kvadratmeter areal. Derfor, for oppvarming av en godt isolert garasje med et areal på 30 kvm. m. du trenger 1,2-1,4 kW energi per time. Dette vil opprettholde en konstant temperatur på 15-17 grader, som er tilstrekkelig for service eller reparasjon av maskinen. Ved å redusere varmekildens kraft med 15–20%, vil du senke temperaturen i garasjen med 5-10 grader. Dette vil tillate å starte en kald bil uten å redusere ressursen til motoren, selv om det ikke er koblet til en forvarmer. Det vil imidlertid være ubehagelig å reparere eller utføre service på bilen ved denne temperaturen.

Hvor skal jeg starte

Før du velger et varmesystem, er det nødvendig å lukke sprekker og isolere garasjen. Uten dette vil oppvarmingskostnadene være veldig høye. For å redusere varmetapet kan du bruke både skum eller polyuretanskum og mineralull. Det anbefales å legge isolasjonen utenfor, dette vil redde veggene fra utseendet til mugg. I tillegg må det sørges for ventilasjon. Bruken av hull i veggen for dette øker varmetapet i rommet sterkt, derfor er det nødvendig å installere en rekuperator. Den gjennomsnittlige kostnaden for billige modeller av denne enheten er 15 tusen rubler. Deretter må du sammenligne kostnadene ved å lage og drive forskjellige typer garasjevarme, og også avgjøre om du uavhengig kan utføre det nødvendige arbeidet eller måtte invitere en spesialist.

For elektrisk oppvarming er det nødvendig å legge nye ledninger som tåler strømmen som forbrukes av varmeelementet eller varmeovnene. Tabellen nedenfor hjelper deg med å bestemme ønsket ledningsstørrelse. Elektriske kjeler er små i størrelse, og effekten reguleres ved hjelp av et spesielt panel, slik at de kan installeres hvor som helst i garasjen. For en tre- eller gasskjele, med unntak av enheter med lukket forbrenningskammer, er det nødvendig å opprette et eget rom, et sted for lagring av drivstoff og en isolert skorstein. Hvis den ikke er isolert, vil en blanding av kondensat og forbrenningsprodukter raskt ødelegge en skorstein laget av noe materiale. Du kan heller ikke bruke galvanisert stål til skorsteinen, siden det oppvarmes begynner å avgi giftige stoffer. Skorsteinen kan bygges av murstein (halv murstein) eller et sandwichrør kan bestilles fra blikkensmeden. Hvis du har ferdighetene og utstyret til tinnarbeid, kan du lage din egen skorstein ved hjelp av takjern og mineralull.

Video: en måte å varme opp en garasje på med flytende gass

DIY installasjon

Varmeanlegg består av følgende trinn:

• legging av ledninger (bare for elektrisk oppvarming, hvis de gamle ledningene ikke er designet for strømmen som varmes opp av varmeren);
• installasjon av en kjele, luftvarmer eller varmeapparat;
• installasjon av radiatorer og en ekspansjonstank (kun vannoppvarming);
• rørlegging (bare for oppvarming av varmt vann);
• skorsteininstallasjon (bare ved- eller gassoppvarming);
• helle gulvvarme (bare for garasjer, hvor eieren er klar til å bruke penger på det);
• tilkobling av gassflasker (bare for de tilsvarende kjelene);
• fylle oppvarmingssystemet med vann (bare for oppvarming av varmt vann);
• start og kontroll av oppvarming.

Kabling

Stroba skjuler ledningene og beskytter den mot skader

Legging av nye ledninger er nødvendig hvis den gamle ikke er designet for lastekraften som den elektriske kjelen vil forbruke. Hvis den gamle kabelen lett tåler en slik strøm, så bruk den. For å installere nye ledninger trenger du en veggjager og en hammerbor med en spesiell krone for å bore hull til koblingsbokser. Disse verktøyene kan du kjøpe eller leie i de fleste boligforbedringsbutikker.

Når du velger en kabel, må du ikke bare vurdere tverrsnittet, men også kjernematerialet. Aluminiumsledninger kan ikke kobles direkte til kobbertråder - dette vil føre til oksidasjon av kontakten, en økning i motstand og sterk oppvarming under belastning. Over tid kan dette føre til brann.

Denne tabellen hjelper deg med å velge det optimale kabeltverrsnittet som tilsvarer kraften til den elektriske varmeren

Når du legger ut ledninger, kan du prøve å bruke rette linjer og hjørner. Bruk koblingsbokser for kabeluttak. De vil indikere hvor ledningen går rett ned. Dette vil beskytte deg mot å komme til å falle i skjulte ledninger under installasjon av hyller eller annet utstyr.

Gjør følgende for å dirigere ledningen:

1. Merk veggen parallelt med taket, men 20 cm lavere. I denne stroben vil du legge midtkabelen.
2. Merk plasseringene for koblingsboksene og de vertikale ledningene for ledning til stikkontaktene og kjelen.
3. Bruk en chaser for å lage spor 10–20 mm dype, avhengig av tykkelsen på kabelen.
4. Bruk en hammerbor for å bore hull til bokser og stikkontakter.
5. Før kabelen og fest den med plastfester og dyvelspiker.

6. Installer koblingsbokser og stikkontakter.

   

   Sentralbordet er designet for å installere brytere og koble til kraftige elektriske apparater

7. Koble senterkabelen og kranene i koblingsboksene og koble til uttakene.
8. Installer sentralbordet og koble kjelen til det.

Valg og installasjon av radiatorer og varmtvannsbereder

Når du velger radiatorer, er det nødvendig å ikke bare vurdere deres kraft, men også deres levetid. Hvis du ikke er forvirret av å bytte batterier på 15–20 år, må du installere moderne stål-, aluminium- eller bimetallprodukter. Hvis du trenger en levetid på minst 30 år, bruk støpejernsradiatorer (trekkspill). Når du velger batterier, bør du vurdere kapasiteten, samt vurderingene av folk som installerte dem hjemme. Noen produsenter indikerer en overvurdert varmeoverføringseffekt, slik at slike radiatorer vil varme opp svakere enn nødvendig. Hvis batteriene fra butikken av en eller annen grunn ikke passer deg, kan du bestille dem fra en god sveiser. For å installere radiatorer trenger du bare en hammerbor.

Bypass lar deg koble fra og ta ut batteriet uten å stoppe sirkulasjonen av vann i varmesystemet

Gjør følgende for å installere en radiator eller en elektrisk kjele:

1. Merk plasseringene for festene som vil bære vekten av enheten.
2. Bor veggen og installer festene.
3. Heng en kjele eller et batteri på dem.
4. Fest ekspansjonstanken ikke langt fra kjelen.
5. Ta rør til enheten.
6. Installer kraner som lar deg bytte ut kjelen eller batteriet uten å tømme vannet fra systemet.
7. Installer en bypass parallell med hver radiator - et tynt rør som sirkulerer kjølevæsken selv når radiatoren fjernes.

En slik radiator, med lik kraft, vil koste betydelig mindre enn en kjøpt i en butikk

Legging av rør for oppvarming av varmt vann

Bruk polypropylenrør PN25 for alle typer varmtvannsoppvarming. De tåler temperaturer opp til 90 grader og trykker opptil 25 atmosfærer, og kostnadene er lave. Alle andre typer rør er ikke forskjellige i ytelse, men de er mye dyrere. Unntaket er XLPE-rør, men det er uønsket å bruke dem på grunn av behovet for regelmessig å kontrollere og om nødvendig stramme beslagene. Rørdiameter bestemmes ut fra typen oppvarming. For naturlige sirkulasjonssystemer skal diameteren være over 40 mm. Hvis en pumpe er installert i varmesystemet (i kjelen eller separat fra den), er det tilstrekkelig å bruke rør med en diameter på 20-25 mm. Det er også nødvendig å installere en ekspansjonstank, hvis volum skal være 7% av det totale vannvolumet i systemet.

For å jobbe trenger du:

• loddejern for polypropylenrør;
• saks eller hacksag for metall;
• fil;
• puncher.

Trinnvis fremgangsmåte for legging av varmerør:

1. Merk rørene. For oppvarming med naturlig sirkulasjon er det nødvendig å gi en skråning av tilførselsrøret på 10 cm x 1 meter. For systemer med tvungen ventilasjon kan alle rør legges parallelt med gulvet i hvilken som helst høyde.
2. Bor hullene til festeklemmene i trinn på 50–70 cm og installer klipsene.
3. Skjær rørene i biter av ønsket lengde ved hjelp av saks eller en baufil. Hvis du brukte en baufil, flater du kuttet med en fil.
4. Varm opp loddebolten til driftstemperatur.

5. Sett enden av røret inn i den og skyv den nødvendige beslaget på spesialdysen. Oppvarmingstid 7-12 sekunder.

   

   Bruk et loddejern til å koble til rør og beslag av polypropylen

6. Koble til røret og beslaget og hold i 2-3 minutter. Dette er nødvendig for å størkne det smeltede polypropylenet. Ikke forveksle monteringsretningen for rør og beslag.
7. Etter å ha samlet delen av tilførsels- eller returrøret, sett den inn i klipsene. Utfør ytterligere installasjon på stedet.

Slik ser riktig installasjon av polypropylenrør ut

Skorsteinsoppretting

Den enkleste måten å lage en skorstein på er fra sandwichrør. De selges i jernvare- og jernvareforretninger. For å lage, tenk først og fremst om du kan føre det gjennom taket, eller du må ta det ut av veggen og deretter heve det over taknivået. For dette arbeidet trenger du en hammerbor med meiselfeste, polyuretanskum og fester for et sandwichrør.

Når du velger formen på skorsteinen og stedet for installasjonen, må du huske at jo flere svinger denne enheten har, desto mindre blir kjeleutkastet. Derfor anbefales det å installere røykkanalen der det er mulig å bringe den ut gjennom taket uten bøyninger og svinger. Hvis du lager en murstein, må du huske at størrelsen på kanalen skal være minst en halv murstein.

Gjør følgende for å installere en skorstein:

1. Bestem konfigurasjonen basert på rørlengder og bøyninger.

2. Merk et sted for skorsteinen på taket eller veggen.

   

   Sandwichrør brukes til å lage en isolert skorstein

3. Bruk en hammerbor og meisel for å slå hull i veggen eller taket og taket.
4. Når du monterer skorsteinen ved siden av tre eller brennbare materialer, må du installere ytterligere beskyttelse på den for å forhindre brann.
5. Monter skorsteinen fra delene, sett den inn i det hullede hullet og legg den på komfyren eller kjelen.
6. Ta på skorsteinen som stikker ut fra veggen eller taket med andre elementer som gir den den nødvendige høyden.
7. Fest røret til veggen med spesielle fester

8. Fyll hullet med skum.

   

   Ekstra termisk beskyttelse av skorsteinen vil forhindre brann

Å skape et varmt gulv

Det er to typer gulvvarme - elektrisk og vann. Forskjellen mellom dem er at en varmekabel er lagt i noen, og et tynt (8–12 mm) polyetylenrør i andre. Denne typen oppvarming kan bare gjøres i de garasjene der det er mulig å heve gulvet med 20-25 cm.

Du vil trenge:

• saks for skjæring av forsterkning (du kan bruke en kvern);
• bygningsnivå 2–3 m langt;
• tang;
• konstruksjon vibrator;
• skarp kniv.

Her er en trinnvis guide for å lage et varmt gulv:

1. Rengjør garasjegulvet for støv og dekk det til med 2–5 cm tykt skum.
2. Inne i garasjen fra armeringen lager du et gitter med en maskestørrelse på 20x20 cm.
3. Bruk små biter og murstein, og løft nettet 5–6 cm over gulvnivået.

4. Legg varmeledningen eller røret i løkker over nettet. Ikke gjør bøyeradiusen mindre enn 5 diametre på varmeelementet.

   

   Å legge røret eller varmekabelen riktig vil holde garasjen varm

5. Dekk omkretsen av rommet med skummet isolasjon, det vil skape det nødvendige termiske gapet.
6. Bruk et nivå for å sette betongførere (fyrtårn).

7. Hell betong og kompakt med en vibrator.

   

   Takket være fyrene er overflaten på betongstryken veldig flat

8. Jevn betongoverflaten med fyrene med en rett planke.
9. Koble det varme gulvet til varmesystemet etter 10 dager.
10. Etter 28 dager kan du starte oppvarmingen og trille bilen inn i garasjen.

Oppstart og første kontroll av oppvarming

• Elektrisk infrarød oppvarming og konveksjonsvarme er slått på, og i løpet av en halvtime sjekker de tilstanden til alle ledninger og temperaturen i garasjen. Hvis du gjorde alt riktig, blir ledningene ikke varme opp, og elektriske apparater begynner å avgi varme.
• For å starte oppvarming av vann fylles det med vann, luft fjernes ved hjelp av spesielle ventiler og kjelen slås på.
• For vedfyrte kjeler må trekk kontrolleres før start.
• Elektriske kjeler kontrolleres på samme måte som andre varmeenheter.

Takket være oppvarming kan du ikke bare lagre, men også betjene bilen i garasjen om vinteren. Takket være den positive temperaturen, selv i de mest alvorlige frostene, vil du starte motoren på bilen din uten problemer.