Innholdsfortegnelse:

DIY And - Trinnvise Instruksjoner Med Bilder, Tegninger Og Video
DIY And - Trinnvise Instruksjoner Med Bilder, Tegninger Og Video

Video: DIY And - Trinnvise Instruksjoner Med Bilder, Tegninger Og Video

Video: DIY And - Trinnvise Instruksjoner Med Bilder, Tegninger Og Video
Video: ✅Простая идея. Стало гораздо удобней работать.🔨 2024, Mars
Anonim

Gjør-det-selv-konstruksjon og tilrettelegging av en andeskur

Miniatyr and
Miniatyr and

Før du har andunger, må du bestemme antallet deres, som er direkte relatert til området for deres plassering. Mange tar ikke hensyn til denne nyansen, og tenker at veggene og taket er tilstrekkelige forhold for å holde fugler. Vi vil fortelle deg om prinsippene for å bygge et andhus med egne hender, siden det å skape behagelige forhold for fugler i fremtiden vil belønne deg med god helse til kjæledyr, antall egg som er lagt og antall kyllinger.

Innhold

  • 1 Generell struktur av andungene. Visninger
  • 2 Forberedelser for å bygge et hus: generell informasjon

    • 2.1 Prosjekttegninger. Størrelsesbetegnelse
    • 2.2 Valg av materiale for fremtidig design og beregning av beløpet
    • 2.3 Nødvendige verktøy
  • 3 Trinnvise instruksjoner for å bygge et andhus med egne hender

    • 3.1 Hvordan lage abbor
    • 3.2 Isolering av andeskur
    • 3.3 Innredning og utstyr til huset for ender
  • 4 Video: en låve for andunger

Ducklingenes generelle struktur. Visninger

Byggingen av andhuset ser ut som et kyllinghus. Det, som andre bygninger for fugler, sørger for kummer med ramper, store vinduer i strukturen, samt et turområde.

Andeskur
Andeskur

Takområdet og hevede gulv holder fuglene trygge

Ender har sine egne fysiologiske egenskaper, vaner og preferanser. Derfor er forholdene for oppbevaring forskjellige fra andre fugler. Siden ender er vannfugler, elsker de å tilbringe mye tid i magasiner. Det ideelle alternativet for bygging av et andhus ville være beliggenheten i umiddelbar nærhet av en dam eller elv. Dette betyr imidlertid ikke at fugler vil være komfortable å bo på et sted med konstant fuktighet. Til tross for sin kjærlighet til vann trenger de fortsatt et tørt sted å sove. Derfor bruker de ofte små fruktkasser eller konstruerer spesielle reir av tre. Et særegent trekk ved dette fuglehuset er at det ikke er høye abbor. Reirene plasseres direkte på gulvet.

Stedet for gående ender må være utstyrt med en solrik side - dette vil skape de mest behagelige forholdene for deres bolig. Vi må ikke glemme baldakinen, under hvilken endene vil gjemme seg for regn og varme.

Hvis det ikke er noe naturlig reservoar i nærheten, er det utstyrt rett inne i fuglehuset. For å gjøre dette, bruk et gammelt bad, gravd ned i bakken, eller lag en liten dam.

Avhengig av formålet og materialene til produksjonen, varierer andhusene i typene:

  1. Kapitalskur for ender laget av murstein eller skumblokker. For å oppføre en struktur av denne typen er det nødvendig å legge fundamentet.
  2. Tømmerstruktur med tregulv som dekker gangområdet. Denne bygningen kan reises uten fundament eller på et lett fundament.
  3. Sommeralternativ. Denne typen er en struktur laget av tre, plast, aluminium eller andre lette materialer. En slik struktur er samlet for avlsfugler i løpet av de varme månedene av året. Oftest ser det ut som et baldakin med et stort kabinett. Turgåingsområdet er laget av et lenke-mesh.
  4. En sommerhytte eller bærbar versjon er en relativt liten struktur som er lett å flytte til et praktisk sted.

Forberedelse til å bygge et hus: generell informasjon

Selv et så enkelt uthus krever forberedelse og planlegging. Hvis denne strukturen vil bli reist uten et kapitalfundament, er det nødvendig å velge riktig sted for konstruksjonen.

Det er bedre å bygge en andeskur på en høyde. Hvis dette blir neglisjert, vil regnvann akkumuleres under strukturen, noe som fører til fukt og mugg i rommet. Dette vil skape ugunstige forhold for fuglenes liv, noe som kan gjøre dem syke og til og med dø. For å skape en passende overflate på nettstedet, må du lage en liten bakke som andungene vil bli plassert i fremtiden. Til dette er knust murstein eller grov grus egnet.

Prosjekttegninger. Størrelsesbetegnelse

Før du velger dimensjonene til den fremtidige bygningen og tegner tegninger, må du vite at du må tildele et areal på 1 m 2 for 2-3 ender. Tatt i betraktning disse parametrene, vil alle ytterligere beregninger være gunstige for bygging av et andhus, noe som vil gi fuglene trøst.

Det mest populære materialet for å lage en andeskur er tre. Hvis du bygger en kapitalstruktur, er det nødvendig med en rammestruktur. Et praktisk alternativ for et skur for å holde ender ville være en struktur med vestibyle og et tilknyttet område for vandrende fugler.

For å holde 10 til 15 ender er det nok med 3,5 til 4 m 2 av området i låven. I dette tilfellet bør gangområdet være minst 7–7,5 m 2. Vestibulen som er tilgjengelig på tegningen er valgfri, men tilstedeværelsen vil gjøre det praktisk å lagre hageverktøy og fuglefôr.

Lengden på andeskjulet er 300 cm, bredden er 200 cm. Målene på vestibylen avhenger av hvor mye materiale som er tilgjengelig, tilgjengeligheten av ledig plass på stedet og eierens ønsker. I den presenterte tegningen er dimensjonene 180x175 cm.

Duck Barn Blueprint
Duck Barn Blueprint

Ovenfra av andungene

Låven og vestibylen skal plasseres under ett tak. Et enkelt skråtak er best egnet for denne typen konstruksjon, og høyden på toppunktet vil derfor være 270 cm, og nederst - 170 cm. Andeskjulet vil være utstyrt med dører og vinduer.

Duck skur layout
Duck skur layout

Sett fra siden

Det bør tas i betraktning at vinduene i andhuset skal åpne både utover og inn i rommet. Dette er nødvendig for å ventilere fjøset uten å forstyrre fuglene.

For mer komfort i stell og fôring av ender, må det inngjerdede gangområdet være utstyrt med en dør. Som regel har dette stedet vegger laget av et kjettingnett festet til en treramme.

Valg av materiale for fremtidig design og beregning av beløpet

Byggingen av andeskuret vil bli utført av tre: bjelker, brett, OSB-brett, sponplater, fiberplater. Det skal bemerkes at fuktighetsinnholdet i treet ikke skal overstige 22%. Disse kravene gjelder mest for bjelker og brett, siden de danner grunnlaget for rammen. Fuktighetsinnholdet i et tre er enkelt å bestemme ved hjelp av en spesiell fuktighetsmåler.

Materialer skal være fri for knuter, sprekker og spor av skader fra insekter. Treet må forbehandles med soppimpregnering

Et godt planlagt byggeprosjekt vil spare deg for uforutsette kostnader i fremtiden. I denne forbindelse er det nødvendig å gjøre en beregning av det kjøpte materialet. For å oppføre en skurkonstruksjon, kreves følgende materialer:

  • Stenger med et snitt på 150x150 mm for fremstilling av nedre stropper og tømmerstokker, hvorav:

    • 2 stk. - 300 cm lang;
    • 5 stk. - 240 cm hver;
  • Stenger med et snitt på 100x100 mm, for fremstilling av vertikale stativer og takramme, hvorav:

    • 2 stk. - 300 cm lang;
    • 5 stk. - 280 cm hver;
    • 5 stk. - 170 cm hver.
  • OSB-plater, for dekking av gulv, vegger og takkonstruksjoner.
  • Stenger med et snitt på 50x100 mm.
  • Takmateriale.
  • Mineralull.
  • Polyuretanskum.
  • Ekspandert polystyren.
  • Forskalingstavler eller asbest-sementrør.
  • Maling.
  • Forsterkningsstenger med en diameter på 12 mm.
  • Asbest-sementrør.
  • Hjørner og plater av metall.

Gulv, tak, innvendige og utvendige vegger i bygningen vil bli dekket med OSB-plater. For å ha nøyaktige materialberegninger er det nødvendig å bestemme arealet på hver side av bygningen.

For å finne ut hvor mye materiale som kreves for sideveggene til andeskuret, må du beregne arealet på hver side separat, og deretter legge til verdiene. Siden sidene av denne bygningen har en uregelmessig form, må hver av dem reduseres til de enkleste formene - et rektangel og en trekant, som vist på bildet. Denne metoden lar deg enkelt og raskt gjøre de nødvendige beregningene. For å gjøre dette trenger du: 1,7 · 2,4 = 4,08 m 2 - dette er området på torget uten å ta hensyn til baldakinen; (2.4 1.0): 2 = 1.2 m 2 er arealet til den antatte trekanten (baldakin). Nå må du legge til verdiene av disse figurene for å få det totale arealet til den ene siden av andeskjulet: 4,08 + 1,2 = 5,28 m 2. Siden det er to av disse sidene, dobler vi denne figuren: 5,28 2 = 10,56 m 2

Ordning for beregning av arealet til sidene av en andeskur
Ordning for beregning av arealet til sidene av en andeskur

Etter å ha fått to enkle former, er det lett å beregne

Deretter må du beregne arealet til de gjenværende veggene. Siden dette designet gir et skråtak, vil høyden på front- og bakveggene være forskjellig.

For å beregne arealet på forsiden av andhuset, må du utføre følgende trinn: 3.0 · 2.7 = 8.1 m 2, og beregningen av arealet for baksiden har følgende resultat: 3.0 · 1.7 = 5.1 m 2.

Nå må du legge sammen verdiene på baksiden, fronten og sidene: 10,56 + 8,1 + 5,1 = 23,76 m 2 - dette er det totale arealet av alle veggene i andeskjulet.

Siden designet sørger for to dører og et vindu, er det nødvendig å beregne og oppsummere områdene deres, og deretter trekke den resulterende figuren fra det totale arealet av veggene til andeskjulet. Hver dør har samme dimensjoner - 200x60 cm, og vinduene er 60x60 cm. Arealet beregnes på samme måte: (2.0 · 0.6) · 2 = 2.4m 2 er arealet til to dører; 0,6 0,6 = 0,36 m 2 er vindusarealet. Nå må du legge til disse verdiene: 2,4 + 0,36 = 2,76 m 2 - dette er det totale arealet for både dører og vinduer.

Deretter trekker vi fra det totale arealet av alle vegger det summerte resultatet av dører og vinduer: 23,76-2,76 = 21 m 2. Imidlertid må denne figuren dobles, siden det vil kreves samme mengde materiale for å dekorere de indre veggene i anderommet: 21 + 21 = 42 m 2.

Nå må du beregne gulvarealet. Dette gjøres på en lignende måte: 1,5 · 2,5 = 3,75 m 2. Takområdet vil være 20 cm større enn hver side, derfor er målene 340x280 cm. Vi beregner takarealet: 3.4 · 2.8 = 9.52 m 2.

På dette stadiet av beregningene ble verdiene til områdene kjent: vegger, gulv og tak. Nå må du legge sammen disse tallene: 42 + 3,75 + 9,52 = 55,27 m 2 - dette er det totale arealet av alle beregnede overflater av andeskuret. Det er dette antallet OSB-kort som kreves for å fullføre strukturen.

Takmateriale ble brukt som vanntettingsmateriale i taket. Dekkingsområdet er 9,52 m 2. Det vil også være behov for takmateriale for fremstilling av et vanntettingslag mellom fundamentet og underbekledningen. For å gjøre dette trenger du ytterligere 2 til 3 m 2 av dette materialet.

Nødvendige verktøy

For å bygge en andeskur trenger du følgende verktøy:

  • skrue og spade;
  • treplugg og ledning;
  • målestokk;
  • stort bygningsnivå (det er bedre å bruke fra 100 til 200 cm);
  • torget;
  • blyant;
  • meisel;
  • elektrisk bor og skrutrekker;
  • baufil for tre;
  • stikksag;
  • betongblandingsapparater;
  • bøtter for sement og vann;
  • elektrisk fly;
  • skrujern;
  • en hammer;
  • konstruksjon lodd linje;
  • stiftemaskin med stifter;
  • skruer, spiker, bolter med skiver og muttere.

Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for å bygge et andhus

Enhver type andebygging innledes med planlegging og skjematisk design. En låve for indo-jenter er en rammestruktur på en søyle- eller platefundament, hvis konstruksjon gir en trinnvis tilnærming. I denne forbindelse er det nødvendig å forstå mer detaljert konstruksjonen av denne strukturen.

Når alt nødvendig materiale er kjøpt og et sted er valgt, kan du starte byggearbeidet:

  1. Først og fremst må du rydde området og lage en markering. For dette er det praktisk å bruke trepinner med en strukket ledning.

    Markup-metode
    Markup-metode

    Strukket ledning skaper en perfekt rett linje

  2. Det er nødvendig å fjerne ca 20 cm av matjorden langs den markerte omkretsen.
  3. Siden et søylefundament ble valgt for denne strukturen, er det nødvendig å grave 10 hull med en dybde på 100 cm og en diameter på 30 til 40 cm. Det er praktisk å gjøre dette med en skruespade. Avstanden mellom hullene skal være 75 cm.
  4. Bunnen av hvert hull må dekkes med sand og tampes for å danne et lag på 10 cm. Det skal bemerkes at våt sand er mer egnet for å lage dette laget.
  5. Da er det nødvendig å lage forskalingen for den fremtidige søylen. Som sådan kan du bruke takpapp rullet inn i et rør. Det beste alternativet er å bruke asbest-sementrør med riktig diameter.
  6. For å styrke den fremtidige betongsøylen må en metallramme plasseres inne i røret. For hver brønn, bruk 4 forsterkningsstenger med en diameter på 12 mm. Fra disse stengene er det nødvendig å lage en rammestruktur ved hjelp av ledningen som en armatur. Asbest-sementrøret skal stige 20 cm over bakkenivå, og metallstengene skal være 25 cm høyere enn forskalingen.

    Montering av forskaling for et søylefundament
    Montering av forskaling for et søylefundament

    Metallrammen inne i røret vil stive betongbunnen

  7. Avstandene mellom asbest-sementrøret og veggene i hullene må dekkes med sand og tampes.
  8. Nå kan du begynne å helle betong i de forberedte rørene med armering. For dette er det nødvendig å bruke betonggrad M 200.
  9. Etter å ha hellet betong tar det tid å herde. Dette vil skje om to uker. Dekk de åpne områdene mot direkte sollys, da de påvirker størkningsprosessen negativt. Dette kan knekke søylen. I ekstrem varme, de første 3-4 dagene, må betong vannes 2-3 ganger om dagen. Dette vil også bidra til å bevare kolonnens integritet mens blandingen stivner.
  10. Etter at den angitte tiden har gått og basen til skuret har størknet helt, kan du fortsette med videre byggearbeid. Neste trinn vil være å installere den nedre rammen av rammestrukturen. For å gjøre dette må du bruke stenger med en seksjon på 150x150 mm: 2 stk 300 cm lang og 5 stykker 240 cm lang.
  11. Lag en ramme av rammen på det nedre selen, som vist på figuren. Koble skjøtene til bjelkene på "halvtre" måte, og fest hver av dem på 4 skruer. Før installasjon må alle rammeelementer i tre behandles med et antiseptisk middel. For å gjøre dette, bruk tørkeolje, som påføres i to lag. Bor spor i trerammen for utstående armeringsfragmenter. Legg et dobbelt lag med takmateriale på betongpilarene. Legg trerammen til den nedre stroppen på toppen. Langs lengden på omkretsen til den nedre selen, fest bjelkene med et snitt på 150x150 mm, som er festet på skjøtene på "halvtre" måte, i en avstand på 45 cm fra hverandre.

    Installasjon av den nedre stroppen av rammestrukturen
    Installasjon av den nedre stroppen av rammestrukturen

    Selvskærende skruer vil i tillegg styrke rammen ved skjøtene

  12. Nå kan du fortsette med konstruksjonen av strukturrammen, nemlig installasjon av vertikale stativer. For å gjøre dette trenger du bjelker med et snitt på 100x100 mm. Først må du installere et stativ i hvert hjørne av den fremtidige strukturen. Bor hull fra enden av hver stolpe for å få fragmenter av forsterkning fra stolpene.
  13. Installer rekvisitter i henhold til dimensjonene for et skråtak. For større pålitelighet bør metallhjørner brukes, som vil sikre bunnen av stativet med den nedre selen. Det er også nødvendig å lage stag for de vertikale rammeelementene. Den er laget av 100x100 mm bjelker. Skjær endene på selene i en vinkel på 45 grader og fest til stativet og den nedre selen med bolter og muttere. I dette tilfellet må du bruke skiver før du strammer mutteren.

    Montering av stolper
    Montering av stolper

    Metallhjørner og seler gjør strukturen sterkere

  14. På dette stadiet er dører, vinduskarmer og horisontale rammeelementer installert. Alt dette vil styrke strukturen ytterligere.
  15. Når alle stolper med stag er installert, bør toppskinnen installeres. For dette er det nødvendig å bruke bjelker med en seksjon på 50x100 mm. De må festes med metallhjørner og selvskruende skruer, mellom hvert stativ, i en høyde på 200 cm fra båndet. Hvert treverk i den øvre kanten er koblet til stigerørene på en "butt-joint" måte.

    Installere topplisten
    Installere topplisten

    Strukturen er klar for montering av sperresystemet og taket

  16. Nå må du gå til produksjon av sperrer. Det er mer praktisk å montere denne rammen på bakken. For å gjøre dette må du bruke bjelker med et snitt på 50x100 mm: 2 hver 340 cm lang og 5 280 cm lang.
  17. Plasser den monterte strukturen på rammen. Koble leddene til treelementer på "halvtre" måte, samt ved hjelp av metallplater og hjørner.

    Installere taket på en andeskur
    Installere taket på en andeskur

    Når du er ferdig med taket, i stedet for OSB-brett, kan du bruke en kappe av brett

  18. Når rammen til det fremtidige andeskjulet er klart, må du gå over til å fullføre bygningens vegger og tak. For å gjøre dette, bruk OSB-kort. De må festes til rammen (utenfra) med selvskruende skruer. For enkelhets skyld er det bedre å bruke en skrutrekker. Ikke la det være mellomrom mellom platene, eller gjør dem så små som mulig. Fyll eksisterende hull med polyuretanskum. Utfør de samme handlingene med tak og gulvramme.

    Fremgangsmåten for å dekorere veggene til en andeskur
    Fremgangsmåten for å dekorere veggene til en andeskur

    OSB-kort - et praktisk etterbehandlingsmateriale

  19. Nå må du vanntette overflatene på veggene, taket og gulvet. For tiden har bitumenmastikk funnet stor popularitet for disse formålene. For påføring er det nødvendig med en molarvals, og når den tørker, danner den et pålitelig elastisk vanntettingslag.
  20. Påfør bituminøs mastikk på utsiden av OSB-veggene og takplatene. Utfør de samme handlingene med OSB gulvbrett.

    Påføring av bituminøs mastikk
    Påføring av bituminøs mastikk

    Når den er herdet, er bitumenmastikk veldig sterk og elastisk

  21. Etter at bitumen har tørket, fest platene på de selvskruende skruene slik at vanntettingslaget er på utsiden.
  22. Nå må du isolere bygningen. Mineralull brukes som varmeapparat. Den må legges fra gulvet og oppover. Det anbefales ikke å komprimere det, da det kan miste sine varmeisolerende egenskaper. For å forhindre at mineralplater faller ut, er det praktisk å fikse dem med vannrette tynne lameller.

    Veggisolasjon med mineralull
    Veggisolasjon med mineralull

    Mineralull er lett å installere i vegger på grunn av formen

  23. Når alle de indre overflatene på veggene og taket er isolert, kan du fortsette å isolere gulvet. For å gjøre dette er det nødvendig å installere trestokker fra tavler med en seksjon på 40x150 mm på toppen av OSB-tavlene. Disse stolpene skal være parallelle og ikke være mer enn 60 cm fra hverandre. Tømmerelementene i stokkene må festes til gulvet og rammedelene ved hjelp av metallhjørner og selvskruende skruer. Deretter må områdene mellom lagene fylles med kornet utvidet leire. I dette tilfellet skal et lag isolasjon med en tykkelse på 10 til 15 cm tildekkes, siden en mindre mengde vil påvirke den samlede varmeisolasjonen negativt. Ekspandert leire må jevnes ut slik at den ikke hever seg over stokkens øvre kant. Deretter festes et lag tykt polyetylen til dem ved hjelp av en stiftemaskin. På toppen av det er OSB-plater festet til stokkene med selvskruende skruer.

    Isolering av gulvet i andeskuret
    Isolering av gulvet i andeskuret

    Ekspandert leire vil pålitelig beskytte ender mot lave temperaturer

  24. Deretter er det nødvendig å feste polyetylen på mineralull på vegger og tak. Dette gjøres for å skape en dampsperre i rommet. Hele den indre overflaten av veggene og taket er dekket med OSB-plater, som er festet med selvskærende skruer.
  25. Også ytterveggene på låven må være ferdig. For å gjøre dette kan du bare male veggene eller i tillegg isolere med skum og sement.
  26. Taket må dekkes med skifer eller annet takmateriale. Nå er anderommet klart for innredning.

Hvordan lage abbor

Ender trenger reir. Reiret for ender har dimensjoner på 40x40x40 cm. De er laget av brett eller tykk kryssfiner. Inngangen til abboren skal være utstyrt med et 15 cm bredt brett. Ett rom er nok til å romme 2 til 3 ender. Disse boksene er koblet sammen slik at en enkelt ramme oppnås fra reir festet til hverandre. Den resulterende strukturen må installeres på gulvet.

Duck reir mønster
Duck reir mønster

Roostprosessen er ekstremt enkel.

Andematere er produsert i samsvar med diagrammet nedenfor.

Duck Feeder Tegning
Duck Feeder Tegning

Materen er enkel å bygge selv

Å bygge en sommerversjon av en andeskur innebærer å skape et sesongmessig design som enkelt kan demonteres om nødvendig. Samtidig er det en kapitalstruktur, men den har kanskje ikke noe fundament. Metoden for fremstilling er lik den som er beskrevet ovenfor, med den eneste forskjellen at den kan bruke lettere materialer.

Forstedsversjonen er mer kompakt, vanligvis designet for flere ender. Denne designen er ofte utstyrt med håndtak eller hjul for enkel bevegelse. En slik struktur ser ut som en liten trekasse med inngang for fugler. En ramme dekket med maske er festet til den. Prosessen med å lage en sommerhusversjon av et andhus er veldig enkel. Det ligner konstruksjonen av en boks.

Isolering av en andeskur

Følgende materialer er populære som isolasjon for fjærfehuset:

  1. Mineralull.
  2. Isopor.
  3. Papp.
  4. utvidet leire.

Mineralull. Dette materialet har blitt populært på grunn av den relativt lave prisen og enkel installasjon. Mineralull produseres industrielt. Den kommer i salg i form av en rektangulær pakke med flere plater eller i ruller. Under installasjonen krever det installasjon av vanntettingslag. Positive kriterier for dette materialet inkluderer:

  • materialet fanger ikke damp, men tillater ikke fuktighet å passere gjennom det. Takket være denne egenskapen vil andungene være beskyttet mot fuktighet;
  • har lav varmeledningsevne;
  • Steinull vil gi huset et moderat luftinntak. Denne funksjonen kalles "pustevegger" av mange;
  • leder lydisolasjon godt;
  • refererer til materialer med relativ brannmotstand. Bomull er ikke brannfarlig;
  • materialet er trygt å bruke. Ved høye temperaturer avgir den ikke skadelige stoffer;
  • har lang levetid - fra 25–55 år;
  • vegger isolert med mineralull foretrekkes av gnagere som er mindre enn isopor.

Ulempene med å bruke mineralull til isolering av andunger inkluderer følgende:

  • med et direkte hit av vann, mister den umiddelbart egenskapene;
  • når komprimert, gjenoppretter bomullsull den opprinnelige formen, og derfor mister den sine varmeisolerende egenskaper;
  • over tid rynker materialet.

Polyfoam er det neste mest populære materialet. Den selges i form av plater i forskjellige tykkelser og størrelser. Polyfoam er et billig materiale, så det har funnet bred anvendelse i isolasjonen av fjørfehus. Polyfoam har sine egne positive og negative egenskaper. Fordelene ved å bruke den inkluderer følgende kriterier:

  • For å skape et pålitelig varmeisolerende lag, er 6 til 10 cm av dette materialet nok. Et skumlag på 10 cm er i varmeisolasjon lik en 100 cm tykk betongvegg.
  • materialet er lett, noe som betydelig påvirker installasjonshastigheten og leveringsenheten betydelig;
  • det er praktisk å bruke den til å isolere ikke bare vegger, men også gulv, kjellere i bygninger, tak og tak.

Ulempene med å bruke skum som isolasjon inkluderer:

  • dens brennbarhet og brennbarhet. Denne ulempen er en av de viktigste, før du isolerer anda med dette materialet, må du ta vare på høykvalitets elektrisk isolasjon;
  • Ved antennelse avgir skummet farlige stoffer og etsende røyk.

Papp. Ideen om å isolere anda med papp er ikke ny. Det er nesten enkelt å finne brukte pappesker som rett og slett kastes. Hvis vi anser dette materialet som isolasjon, kan du finne flere ulemper enn fordeler. Ulempene med papp, som materiale for andunger, er:

  • den absorberer fuktighet veldig raskt, og det er derfor den krøller seg;
  • avgir en ubehagelig lukt når den er våt;
  • selv holder veldig dårlig på varmen;
  • etter kort bruk som veggisolasjon er det en positiv grobunn for mugg, sopp og infeksjon.

Hvis vi snakker om fordelene ved å bruke papp, så:

  • den kan kjøpes gratis;
  • den beskytter godt mot tørr vind.

Med tanke på disse kriteriene, kan vi konkludere med at papp er upassende å bruke som isolasjon for andunger.

Ekspandert leire er et varmeisolerende materiale som består av skummet og brent leire. Den brukes som bulkisolasjon. Fordelene ved å bruke den inkluderer følgende:

  • dets økologiske renhet;
  • lav pris;
  • en lett vekt.

Ulempene med utvidet leire som varmeapparat inkluderer følgende funksjoner:

  • materialet er redd for fuktighet;
  • for å lage varmeisolasjon av høy kvalitet, er det nødvendig å helle et tykt lag med materiale (minst 10 cm);
  • kan ikke brukes som hovedisolasjon. Når du bruker utvidet leire, er det viktig å bruke en tømmerstokk, dampsperre og vanntetting.

Oppussing og utstyr for ender

Det må være et vindu i andhuset. Det er bedre hvis det ligger på sørsiden. Når sollys kommer inn i rommet, forbedres endenes helse, noe som er direkte relatert til eggproduksjonen og de unges overlevelse.

For å opprettholde lysregimet, om vinteren, er skuret utstyrt med kunstig belysning. Hvis området i anderommet er 10 m 2, er det tilstrekkelig med belysning fra en 100 W-lampe, forutsatt at den ikke er plassert høyere enn 2 m fra gulvet. Varigheten av belysningen til andhuset skal være i gjennomsnitt fra 14 til 16 timer.

Selv om ender er vannfugler, er helsen deres ekstremt ustabil for trekk og frysing. Derfor må ventilasjon gjøres over gulvnivå. Dette er ekstremt viktig ettersom bakterier og mugg vil utvikle seg i huset hvis luften ikke blir ordentlig ventilert. Dette vil påvirke helsen til ender betydelig, noe som vil gjøre dem syke.

Intern anordning av andungene
Intern anordning av andungene

Ender vil føle seg komfortable i et slikt skur.

Gulvene i andhuset må først behandles med kalk, og deretter dekkes med et tykt lag med høy eller sagflis. Spesielt dette må man ta hensyn til når man ordner reir. De skal fylles med et tykkere lag søppel.

Det skal bemerkes at fugler vil konsumere mer fôr ved lave temperaturer inne i andungen. Den økte temperaturen har også en skadelig innvirkning på helsen til fugler, noe som kan føre til at de overopphetes og dør. I dette tilfellet vil en temperatur på 38 til 40 ° C være helsefarlig. Det skal være optimalt: for andunger fra 20 til 22 ºС, for voksne - fra 7 til 14 ºС, så det skal alltid være et termometer i andhuset.

Et viktig poeng vil være å opprettholde optimal fuktighet innendørs, som skal være fra 60 til 70%.

Video: andeskur

Å skape behagelige forhold for ender vil ha en positiv effekt på fuglehelsen. Det er ganske i kraft av enhver å bygge eller gjøre om et skur til et fjørfehus uten hjelp fra utenforstående. Dette vil skape forhold ikke bare for en økning i antall ender, men kan også tjene som grunnlag for entreprenørskap i dette området.

Anbefalt: