Utskifting Av Taket Og Dets Elementer, Inkludert Uten Fullstendig Demontering

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

Takbytte - delvis eller komplett: anbefalinger for arbeid

Takets holdbarhet hviler på tre søyler: kompetent design, overholdelse av teknologi under konstruksjon, riktig drift og vedlikehold. Hvis det på noen av disse stadiene ble gjort en feil eller en enestående naturkatastrofe fant sted, kan noen av elementene i denne strukturelle enheten bli skadet. Hvordan du bytter dem riktig - les om dette nedenfor.

Innhold

• 1 Tegn på behovet for å skifte taket

• 2 Demontering

  2.1 Video: demontering av sømtaket

• 3 Hvordan skifte tak på huset

  • 3.1 Skifte ut vanntettingsmembranen uten å demontere taket
  • 3.2 Hvordan skifte metall på taket

  • 3.3 Hvordan skifte bjelker uten å demontere taket

    3.3.1 Video: skifte sperrer uten å demontere taket

  • 3.4 Bytte harpiks på taket

• 4 Komplett utskifting av tak

  4.1 Video: takrestaurering

• 5 Reparasjon av skifertak

  5.1 Video: reparasjon av asbest-sement skifertak

Tegn på behovet for å bytte taket

Av alle elementene i taket er takbelegget den mest intense påvirkningen fra det ytre miljøet. Derfor er det nødvendig å endre eller reparere det oftest. Handlingssignalet er følgende:

1. Lekkasjer. Hvis det fremdeles lekker vann i små mengder, kan det forekomme indirekte tegn: råtten, muggen lukt, mugg osv. En viktig omstendighet bør tas i betraktning: stedet i taket der det har dukket opp vann kan være i en viss avstand fra sprekken i taktekking, spesielt hvis skråninger har stor skråning.

   

   Trykkavlastning av taktekking fører til råtnelse av treelementene i bjelkesystemet

2. Skader. Kan oppstå når en gren av et tre eller en stein faller, uforsiktig rengjøring eller snøsmelting. For å identifisere dem i tide, det vil si før lekkasjer oppstår, må taket inspiseres med jevne mellomrom. Også tilstedeværelsen av skader kan rapporteres av fragmenter av takdekket, som falt til bakken.

   

   Mekanisk skade på taktekking vil føre til lekkasjer

3. Fargeendring. Hvis taket er dekket med ondulin, bølgepapp eller metall, indikerer fargeforandringen bare bleking av det fargede belegget. Det er ikke nødvendig å endre materialet med mindre huseieren er estetisk følsom. En annen ting er et mykt tak. Noen av delene endrer farge hvis steinpulver har blitt vasket av fra dem. Og dette er et veldig viktig element som beskytter skjørt bitumen-polymer materiale mot solstråling og mekanisk belastning. Uten pulver begynner bitumenbaserte rulletaksmaterialer snart å sprekke. Det er nyttig å se dreneringssystemet nærmere: det vaskede pulveret akkumuleres først og fremst her.

4. Deformasjoner. Hvis en bulke dukker opp i et bølgepapp eller metallfliser, betyr det at det beskyttende polymerbelegget på dette stedet mest sannsynlig er skadet og lar vann passere gjennom. På grunn av dette vil stålet gradvis forverres med rust. På myke tak kan vann ligge i bulkene, og i dette tilfellet vil det sikkert sive inn i takkaken. Deformasjoner her kan være umerkelige, og for å avsløre dem, helles vann over taket.

   

   Dårlig kvalitet på asbest-sementplater førte til deformasjonen

5. En feil ved valg av takmateriale. Type taktekking må samsvare med takets skråning. Det ville være galt å legge et tynt bølgepapp med lav bølge i en svak skråning - det er usannsynlig å tåle belastningen fra snø, som er ganske høy på slike tak. Det er også en feil å installere et mykt tak basert på bitumen med en stor takhelling: i varmen vil slikt materiale myke opp og gli.
6. Mengden overlapping mellom ark eller panel avhenger også av skråningen: den skal være større, jo mer skånsom er skråningen. Hvis det oppdages avvik, bør taket skiftes ut før det begynner å lekke. Det anbefales også å gjøre det samme hvis det ble brukt materialer av dårlig kvalitet.
7. Brudd på teknologien for å feste taktekking. I dette tilfellet er utskifting ikke nødvendig, men det er nødvendig å ta taket på nytt. Ellers må du gjøre dyre reparasjoner etter sterk vind eller snøfall.

Plasseringen av stedet i taket og stedet for skade på taktekking er ikke alltid på samme rette linje: Av denne grunn er det mulig å oppdage stedet for skade på taket bare etter nøye undersøkelse

Demontering

Det er nødvendig å fjerne det gamle taktekket nøye og i samsvar med alle reglene. Tunge laken i høyden utgjør en fare for mennesker og gjenstander under, og installatøren risikerer å falle av. Demontering utføres vanligvis i følgende rekkefølge:

1. Et gjerde med advarselsskilt er installert nær bygningen fra siden av arbeidet.
2. De fjerner hjelpelinjer, antenner osv. Som forstyrrer demontering.
3. Fjern takvinduer.
4. Installer en enhet for å senke takmaterialet
5. De fjerner alle slags rammer, tak og gjennomføringer rundt rør og luftingsåpninger, striper av galvanisert stål på de stedene hvor taket støter opp til vegger eller sjakter, og andre lignende elementer.
6. Fortsett direkte til demontering. De begynner med å fjerne skøyten og beveger seg deretter fra topp til bunn.
7. Hvis taket er dekket av hardt materiale, skru ut skruene eller trekk ut neglene med en spiker og vekselvis senk arkene til bakken. For å forhindre at arket glir av spontant, må det hektes med en ledning med en bøyd ende mens du tar av festet.

8. Det myke taket kuttes med en øks med et langt håndtak eller kuttes med en jagende kutter i firkantede seksjoner, som deretter skrelles av fra basen og kastes ned. Slik at du ikke trenger å kaste bort energi senere på rengjøring av nærområdet, kan du legge en presenning eller en gammel tykk plastfolie langs strukturen.

   

   Demonteringsarbeid for å fjerne det myke taket skal utføres ved en temperatur som ikke overstiger 20 grader Celsius

Det anbefales å demontere det myke taket ved temperaturer under +20 ^° C - ved høyere temperaturer blir bitumen mykere og det er vanskeligere å jobbe med det.

Sømmene, hvis det er nødvendig å bruke arkene, demonteres forsiktig med en mansjetthammer eller to takhammere. Hvis taket er dårlig utslitt, og det er planlagt å bli kastet, blir stående sømmer brutt opp med jakkeslag og brekkjern, de liggende - med takmeisel.

Avslutningsvis løsnes takfotoverheng, takrenner og forskjellige tilleggselementer.

Et takdreneringsapparat kan for eksempel monteres på denne måten:

• en blokk må skrus fast på et tykt brett i enden og i midten;
• brettet er montert på taket slik at enden med en blokk festet til det henger ca. 1 m;
• - en platå på 50x50 cm hamres fra brettene - de fjernede fragmentene av belegget vil bli lagt på den;

• plattformen er hengt opp fra en kabel, og deretter føres den gjennom blokkene og festes et sted på taket.

  

  Ved hjelp av en enkel design kan du øke prosessen med å demontere taktekking betydelig

Video: demontering av stående sømtak

Hvordan skifte tak på et hus

Snø- og vindbelastningen på taket er ganske høy. Hvis installasjonen utføres uten å følge teknologien, kan saken ikke bare slutte med lekkasjer, men også med takets sammenbrudd. Derfor er det bedre å overlate utskifting av takelementer til pliktoppfyllende og erfarne fagfolk. Men mindre reparasjoner, for eksempel å installere en lapp eller bytte ut fester, kan gjøres alene.

Skifte ut vanntettingsfilmen uten å demontere taket

I følge teknologien legges vanntettingsfilmen over sperrene og festes med et motgitter, som kassen deretter fylles på. Det kan være nødvendig å erstatte dette materialet, for eksempel av en av følgende årsaker:

1. Ressursen er oppbrukt. Det vil si at filmen sluttet å utføre sine funksjoner på grunn av naturlig aldring.
2. Det dukket opp hull. Dette skjer hvis en film av lav kvalitet ble brukt eller som ikke har tilstrekkelig styrke, så vel som om den er lagt uten hengende.
3. Feil ved materialvalg. Det innebærer bruk av en konvensjonell lufttett film i stedet for en dampgjennomtrengelig vanntettingsmembran. Hvis den legges nær isolasjonen, som det gjøres med membraner, vil den snart bli våt på grunn av dampkondensasjon. Vanlige damptette filmer kan bare brukes som vanntetting hvis det er et ventilert gap mellom dem og isolasjonen, det samme som mellom denne filmen og taktekking.
4. Membranen ble plassert på feil side. Vi snakker om vanntettingsmembraner som lar vann passere i en retning. Egentlig er dette materialet ment for legging på vegger, men i prinsippet hindrer ingenting det i å brukes i takkonstruksjoner. Og det skjer slik at filmen legges på feil side, slik at den slipper vann inn i isolasjonen. I dette tilfellet må selvfølgelig vanntettingen skiftes ut umiddelbart.

Ideelt sett må takbelegg, lekter og motlister fjernes for å erstatte vanntettingsfilmen. Men dette er belastende for huseieren, spesielt hvis han på grunn av manglende erfaring ikke kan utføre disse arbeidene alene og blir tvunget til å ansette tredjepartsentreprenører.

1, 4 - motgitter; 2 - takbjelke; 3 - film som skal erstattes; 5 - varmeisolerende materiale; 6 - dampbarrierefilm; 7 - gipsplater; 8 - gipsramme spikret til bjelkene; 9 - ny vanntetting av dampgennemtrengelig membran

Det er en forenklet måte å erstatte takfilmen, som ikke krever demontering av tak og dreining:

1. Takkaken demonteres fra innsiden og fjernes en etter en: veggkledning, dreining festet på toppen av dampsperren, dampsperren, isolasjonen. Som et resultat vil du få tilgang til den gamle vanntettingsfilmen.
2. Den gamle filmen er klippet ut.

3. Legg en ny film under sperrene, slik at den passer dem og kommer nær kassen, men ikke presser nær den. Det må være et ventilert gap, ellers kondenserer det damp på undersiden av takbelegget om vinteren.

   

   Ny film er skutt til sperrene

4. For at filmen skal fikses i denne posisjonen, skytes den med en stiftemaskin til sperrenes sideoverflater.
5. Rullen rulles vannrett fra bunnen. Overlappingen mellom radene er 10-15 cm bred og limes med dobbeltsidig tape

Deretter samles takkaken i omvendt rekkefølge:

1. Først legges isolasjon mellom sperrene. Hvis den nye vanntettingsfilmen er en dampgjennomtrengelig membran (de kalles også diffusjon eller superdiffusjon), kan varmeisolatoren legges nær den. Hvis det ikke er noen dampgjennomtrengelighet, bør det være et gap på 20 mm mellom filmen og isolasjonen. En forutsetning er at den må ventileres, det vil si at det må være luftventiler fra siden av gesims og under mønet.

   

   Varmeisolerende matter legges nær dampgennemtrengelige membraner og med et gap - til vanntettingsfilmen hvis den ikke har dampgennemtrengelighet

2. Hvis mineralull, til og med glass eller basalt, brukes som isolasjon, må du jobbe med det i åndedrettsvern, briller, hansker og en arbeidsdrakt, som du ikke har noe imot å kaste bort.
3. Varmeisolatoren er dekket med en dampbarrierefilm. Det kan også være forvirring her: i stedet for en lufttett film blir det noen ganger lagt en dampgjennomtrengelig membran.
4. Det er ekstremt viktig å nøye lime overlappingen mellom dampsperrestripene med dobbeltsidig tape, og du bør bruke de mest pålitelige versjonene av den. Slike er for eksempel butylgummibånd. Regelmessig med stor sannsynlighet kan komme av, noe som resulterer i sprekker, og effekten av dampgjennomtrengelighet vil gå tapt.
5. Videre, på toppen av dampsperren, er det festet en kasse som veggkledningen deretter skrus på. Det er umulig å skru foringen nær dampsperren, det vil si uten kassen, da fuktighet kan kondensere på filmen.

Med denne metoden for å erstatte filmen demonteres mindre kritiske elementer enn taktekking og dreining. Men også her kreves det nøyaktighet: alle nødvendige hull må observeres, og dampsperren bør gjøres helt tett. Ulempen med denne metoden er at den nye vanntettingsfilmen ikke beskytter sperrene mot fuktighet.

Hvis det ikke er noe passende takmateriale for hånden, kan du bruke en midlertidig lapp på skadestedet, som består av flere lag av hvilket som helst stoff impregnert med nitro-maling

Hvordan skifte metall på taket

Hvis taket har metallbelegg, er følgende unormale situasjoner mulig:

• da legging ble brutt teknologien;
• brukte fester av lav kvalitet;
• et hull har dannet seg i arket på grunn av rust eller et slag fra en tung gjenstand.

Det første tilfellet krever å legge belegget på nytt, som det er nødvendig å involvere spesialister for. I de to andre kan huseieren gjøre reparasjoner selv.

Utskifting av festeutstyr utføres som følger:

1. Festingen av ark ved siden av den som repareres er svakt svekket.
2. Naboarkene løftes og trekiler drives under kantene - de presser det reparerte arket til kassen. For å unngå skade på beskyttelsesbelegget på platen, må takmateriale, rubemast, glassine eller annet lignende materiale plasseres under kilene.
3. Skru av festeutstyret som skal byttes ut. Hvis selene har mistet elastisiteten, må de også fjernes.
4. Skru inn nye selvskruende skruer med elastiske tetningsskiver.

5. Fjern kilene og stram festene til tilstøtende ark.

   

   Hvis skaden dekker et stort område, er det tilrådelig å skifte det skadede arket helt

Hvis arket er punktert, må det byttes ut med et helt ark med samme dimensjoner. I dette tilfellet, fortsett i samme rekkefølge som nettopp beskrevet. Et lite hull kan lappes:

1. Områdene rundt hullet rengjøres med en metallbørste.
2. En lapp kuttes ut av et taktekkingjern, som overstiger hullets størrelse med 7-10 cm i hver retning.
3. Etter at laken og lappen er behandlet med fluss, plasseres sistnevnte på hullet og loddes langs kanten.
4. Loddet behandles med en fil, og kutter av det overskytende.

5. Det lappede området av belegget er malt.

   

   Hvis det er brudd på belegget på det meste av det brettede taket, er det nødvendig å male ikke bare stedet der lappen er installert, men hele overflaten

Hvordan skifte bjelker uten å analysere taket

Støtten til sperrene er en bjelke lagt på toppen av veggene - Mauerlat. Enden av sperren er kuttet slik at den hviler på Mauerlat med hele området, som et resultat av at den tåler belastningen uten deformasjon. Men hvis råtnende prosesser utvikler seg i støttebjelken, skyver sperrene gradvis gjennom det svekkede treverket, og hellingenes geometri blir brutt. Taket ser skjevt ut og kan lekke.

Du kan reparere en bjelke uten å analysere taket slik:

1. Innleggingen av gesims og takdekket over Mauerlat-delen som repareres fjernes. Hvis belegget er spikret (bituminøse fliser, skifer), må de trekkes ut med en spikeravtrekker og plassere et brett med en seksjon på 40x150 mm under. For å garantere å unngå skader på takmaterialet, kan du kutte av neglehodene med en kvern.
2. Til sidens sider av sperrene som hviler på den råtne seksjonen i en avstand på 50–100 cm fra enden, er fôr fra et brett med en seksjon på 50x150 mm spikret.
3. Fra begge sider er stagene spikret til sperrene på stedet for overleggene. Med sålen skal de hvile på de intakte områdene på Mauerlat. Hvis disse er for langt unna, må du legge en bjelke av samme seksjon ved siden av Mauerlat på veggen eller gulvbjelkene for å støtte stagene. Bjelken skal festes, stagene skal spikres til sperrene og støtten.

4. Den lossede delen av Mauerlat repareres. Det forfallne treet blir kuttet ut og på plass, etter forsiktig behandling med et antiseptisk middel, er det satt inn en innsats fra et brett eller en stang.

   

   Råtne områder av Mauerlats fjernes og erstattes med nye innsatser

Årsakene som forårsaket forfallet til Mauerlat identifiseres og elimineres. Det kan bli:

• skade på vanntetting over veggen eller fraværet. Et stykke nytt takmateriale eller lignende bør legges under Mauerlat;
• utilstrekkelig behandling av hele Mauerlat med et antiseptisk middel;
• lekkasjer i taktekking;
• forstyrrelser i driften av takventilasjon. Kontroller om det er blokkeringer i luftventilene under takskjegget og under ryggen, takluftere. Det må sikres at ingen elementer forstyrrer luftens bevegelse;
• lekker dampbarriere.

Når reparasjonen er fullført, fjernes stagene, takbelegget og gesimsen installeres på plass.

Video: skifte sperrer uten å demontere taket

Skifte harpiks på taket

Over tid mister bituminøse takmaterialer elastisiteten og sprekker. Beleggets vanntettingsegenskaper kan gjenopprettes ved å erstatte harpiksen. Slik gjør du det:

1. Klumper av bitumen smeltes i en beholder som er installert over en brann eller en blåsebrenner.
2. Etter at bitumen er helt smeltet, helles brukt motorolje i den under konstant omrøring. Volumet er 1 liter for hver 10 kg bitumen.
3. Deretter tilsettes kritt til blandingen i en mengde på 1 kg for hver 10 kg bitumen. Bland mastikken igjen til den er jevn.

4. Etter å ha fjernet den gamle harpiksen og ruskene fra taket, legg den på en ny sammensetning med en rulle eller med en børste (spesialbørste). Hvis det skal limes et ark med takmateriale, bikrost eller noe lignende, påføres harpiksen i ett lag, hvis den selv fungerer som et ytre belegg - i 3 lag.

   

   Harpiksen plasseres i en beholder montert på et stativ og oppvarmes nedenfra ved hjelp av en blåselys

Komplett utskifting av tak

Hvis takbelegget er dårlig utslitt, må det skiftes ut helt. De oppfører seg slik:

1. Det gamle belegget demonteres som beskrevet ovenfor.
2. Det velges nytt takbelegg. Hvis en ny kasse legges, kan den være hva som helst, så lenge den samsvarer med takets skråning. Hvis det ikke forventes utskifting av kassen, er det bedre å bruke metallfliser eller bølgepapp: med et slikt belegg vil feilene i den gamle rammen ikke være så merkbare.
3. Rydd opp sperresystemet. Råtne eller mugne områder kuttes ut og behandles grundig med et antiseptisk middel.
4. Hvis vanntettingsfilmens ressurs er oppbrukt, fjernes den og en ny legges, spikres eller stiftes på sperrene
5. Hvis taket var dekket med skifer og det ble besluttet å erstatte det med metallplater, må det legges et motgitter til sperresystemet. Det passer ikke under skiferen, men det må være obligatorisk under metallfliser eller bølgepapp. Ellers vil kaldt metall tåke opp nedenfra om vinteren. Motlekter er 25 mm tykke brett som er fylt langs sperrene ovenfra. Takket være dem vil det oppnås et sprengt gap mellom vanntettingsfilmen og kassen, hvorfra dampen som nærmer seg metallplatene vil bli utført med et trekk.
6. Fra bunnen legges et nytt takbelegg rad for rad. Raden skal starte fra siden motsatt til den rådende vindretningen. Det vil si at hvis vinden hovedsakelig blåser fra høyre i forhold til skråningen, bør radleggingen startes fra venstre.

Raden er vanligvis lagt i følgende rekkefølge:

• skru det første arket med en selvskruende skrue i hjørnet;
• to eller tre ark til skrus fast til det første arket;
• den resulterende kjeden er justert horisontalt;
• til slutt skru alle arkene til kassen.

På siste trinn er det montert en ryggstang. Den er satt sammen av flere deler, som, i likhet med takplater, må legges med overlapping. Det er også nødvendig å begynne å legge fra siden motsatt den rådende vindretningen.

Video: takrestaurering

Skifertakreparasjon

Skifer har en veldig lav kostnad, og samtidig er levetiden ganske lang. Derfor brukes dette materialet fortsatt ganske ofte, spesielt i landsteder eller gårdsbygninger. Men skifer er skjør, og det kan derfor oppstå en sprekk eller et hull med stor sannsynlighet. Hvis skaden er liten, kan den repareres på en av følgende måter:

1. Området dekket med små sprekker males, dekkes deretter med en klut og males igjen.
2. Du kan utføre reparasjoner med samme teknologi, men ved hjelp av silikonforsegling i stedet for maling.
3. Et annet alternativ: Påfør bitumen-polymer mastikk på det skadede området, legg et glassfibernett på toppen og påfør mastikk igjen.
4. Store sprekker er forseglet med asbest-sementmørtel.
5. Når du fyller en sprekk, påføres løsningen i flere lag til kittets tykkelse når 2 mm. Hvis sprekkekantene har skilt seg, bør det legges en bandasje fuktet i løsningen på toppen av den.
6. Hullene kan lukkes med aluminiumsfolieplaster. Plasteret er festet på baksiden av skiferen ved hjelp av et universelt lim.
7. Et praktisk materiale for å lime sprekker er butylgummibånd.

8. Hvis arket er sprukket, kan det limes med epoxy. Først limes arket på baksiden med et glassfibernett, deretter helles epoxy i sprekken på forsiden.

   

   En asbest-sementmørtel er klargjort for tetting av store sprekker.

Fremstillingen av asbest-sementmørtel utføres i følgende rekkefølge:

• elt sementmørtelen ved å tilsette vann og samme mengde PVA lim til sementen;
• litt etter litt blir løsningen introdusert i asbest, tatt i et volum 3 ganger større enn volumet av løsningen;
• rør blandingen til den er jevn (det er viktig å elte alle klumpene).

Det er nødvendig å ekskludere inntrenging av asbeststøv i lungene, så løsningen tilberedes i åndedrettsvern

Video: takreparasjon fra asbest-sementskifer

Som du kan se, kan mange typer takreparasjonsarbeid utføres av huseieren selv. Men uansett hva de måtte være, til og med de mest ubetydelige, må du alltid huske på sikkerhet. Ikke klatre opp på taket i vått vær når overflaten er glatt; sørg for at ryggkroken på takstigen er godt på plass; bruk sklisikre sko.