Gjør-det-selv Mursteinovn: Diagrammer, Murverk, Tegninger Med Bestilling Osv. + Video

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 13:04

DIY mursteinovn

I dag tilbyr mange produsenter av oppvarmingsutstyr for fast drivstoff oss det største utvalget av metallovner og kjeler, som etterfylles med flere og flere nye modeller fra år til år. Men til tross for alle fordelene, beholder eierne av ikke-forgassede hus fremdeles æren av en vanlig mursteinovn - dette fremgår av mange anmeldelser på temaforum. Hva er årsaken til den virkelig populære kjærligheten til denne enheten? Artikkelen vår vil ikke bare gi et svar på dette spørsmålet, men også gjøre leseren kjent med forskjellige typer ovner og teknologien for å bygge en mursteinstype med egne hender.

Innhold

• 1 Fordeler og ulemper med en mursteinovn i huset

  1.1 Påføring av mursteinsovner

• 2 Typer konstruksjoner

  • 2.1 nederlandsk
  • 2.2 Svensk maskin
  • 2.3 Klokkeovn
  • 2.4 Russisk komfyrseng
• 3 Generell ordning av ovnen, tegning

• 4 Klargjøring for bygging

  • 4.1 Nødvendige materialer, valg
  • 4.2 Verktøy
  • 4.3 Dimensjonering av en enkel varmeapparat
  • 4.4 Valg av sted, ordning

• 5 Trinnvise instruksjoner

  • 5.1 Murregler i samsvar med ordren
  • 5.2 Hvordan lage en varmeenhet med egne hender
  • 5.3 Funksjoner ved dannelsen av buen

• 6 Regler og nyanser av driften

  6.1 Rengjøring (inkl. Fra sot)

• 7 Video: hvordan man bretter ovnen med egne hender

Fordeler og ulemper med en mursteinovn i huset

Så, la oss prøve å forstå hvorfor en eldgammel varmeenhet ofte er å foretrekke enn dens moderne høyteknologiske kolleger. Det er flere grunner:

• Ovnlegemet er en utmerket varmeakkumulator: På grunn av denne egenskapen må en mursteinsovn varmes opp mye sjeldnere enn et vanlig stål og til og med støpejern. Noen varianter holder varmen opptil 24 timer, mens ved må kastes i peisovnen til en metallovn hver 4. - 6. time.
• Evnen til å akkumulere varme gjør en mursteinovn mer økonomisk og mindre skadelig for miljøet enn metallets "erstatninger". Drivstoffet brenner i det i optimal modus - med den høyeste varmeoverføringen og nesten fullstendig nedbrytning av organiske molekyler i vann og karbondioksid. Den resulterende overskuddsvarmen absorberes av murverket og overføres deretter gradvis til rommet.
• Den ytre overflaten på ovnen varmes ikke opp til høye temperaturer.

På grunn av dette er varmestrålingen som genereres av denne enheten mykere enn for varme stålovner. I tillegg, ved kontakt med varmt metall, brenner støv i luften opp og avgir skadelige flyktige stoffer (dette kan gjenkjennes av den karakteristiske ubehagelige lukten). Selvfølgelig kan de ikke forgiftes, men de gjør absolutt helseskader.

En mursteinovn (dette gjelder ikke stein) avgir damp når den varmes opp, og når den avkjøles, absorberer den den igjen. Denne prosessen kalles ovnpuste. Takket være ham forblir den relative luftfuktigheten til den oppvarmede luften alltid på et behagelig nivå - innen 40-60%. Når du bruker et annet varmeapparat som ikke er utstyrt med en luftfukter, reduseres den relative fuktigheten i rommet, det vil si at luften blir tørr

Stålkomfyren har ingen steder å overskytende varme, så den må enten varmes opp ofte ved å tilsette små porsjoner drivstoff, eller brukes i ulmemodus. I sistnevnte tilfelle øker driftstiden på den ene drivstofftappen, men den brenner med ufullstendig varmeoverføring og med en stor mengde karbonmonoksid og andre miljøskadelige stoffer - den såkalte. tunge hydrokarbonradikaler.

Hva kan være i motsetning til alt det ovennevnte? Det avkjølte rommet med en mursteinovn varmes opp i lang tid. Derfor anbefales huseiere å skaffe seg en ekstra stålkonvektor, som varmer luften i tvungen modus mens ovnen varmes opp.

Det bør også tas i betraktning at en mursteinovn er en ganske massiv struktur som skal reises sammen med huset. Og dette bør ideelt sett gjøres av en erfaren mester som fortsatt trenger å bli funnet.

Påføring av mursteinovner

Anvendelsesområdet for ovner er ikke begrenset av hovedfunksjonene deres - oppvarming og matlaging. Her er noen andre oppgaver som en slik enhet kan løse:

1. Røyking av kjøtt og fisk.
2. Omsmelting av skrapmetall (kuppelovn).
3. Herding og sementering av metalldeler (muffelovner).
4. Avfyring av keramiske produkter.
5. Oppvarming av emner i en smedebutikk.
6. Opprettholde de nødvendige temperatur- og fuktighetsforholdene i badekaret.

Men i fjærfehus, drivhus, drivhus og husdyrbruk anbefales det ikke å bygge en murovn: her må hun puste forråtnende damp, noe som vil føre til rask ødeleggelse.

Varianter av strukturer

Ovennevnte ordning kan modifiseres i forskjellige ovner. De vanligste alternativene er nederlandsk, svensk, russisk og bjelltype.

Nederlandsk kvinne

Denne ordningen kalles channel serial. En slik ovn er veldig enkel å produsere, og utformingen kan enkelt justeres til alle rom, men maksimal effektivitet for den er bare 40%.

nederlandsk ovn

Svensk enhet

Et veldig godt alternativ for oppvarming og komfyr.

Svensk ovn

En veldig god versjon av en komfyr for oppvarming og kokeplate. Ordningen kalles et kammer. Kammeret, hvis vegger vaskes av varme røykgasser, brukes som en ovn. Kanalkonvektoren er plassert bak ovnen og opptar hele plassen fra gulv til tak. Denne ordningen har flere fordeler:

• Effektivitet på nivået 60%;
• en varmeveksler kan installeres på siden av ovnen for å varme opp vann, som vil bli lagret i en lagringstank på ovntaket;
• gasser kommer relativt kaldt inn i konvektoren (de brenner ut i kammerdelen), derfor kan byggesteiner og vanlig sement-sandmørtel brukes til konstruksjonen;
• en konvektor med denne formen varmer opp rommet til full høyde så jevnt som mulig;
• i nærheten av en svensk ovn, kan du raskt varme opp og tørke ut hvis du åpner ovnsdøren.

Ovner av denne typen er vanskelige å produsere, krever materialer av høy kvalitet og krever fundament.

Klokkeovn

Selvreguleringsordning: røykgasser kommer inn i skorsteinen først etter at de har helt brent ut under panseret.

Klokkeovn

En slik mekanisme gir en effektivitet på over 70%, men denne ovnen er ganske komplisert å produsere (det er høye belastninger i designet). Og den kan bare brukes til oppvarming.

Russisk komfyrovn

Ordningen med den russiske ovnen, som den engelske peisen, kalles flytende. Konvektoren er ikke gitt i den.

Russisk komfyr

Ordningen med den russiske ovnen, som den engelske peisen, kalles flytende. Konvektoren er ikke gitt i den. Eieren av den russiske ovnen vinner på følgende:

• Effektiviteten når 80%;
• strukturen har et interessant utseende;
• slike retter fra vårt nasjonale kjøkken blir tilgjengelig for matlaging som du ikke kan lage mat annet enn i en russisk ovn.

Den russiske ovnen kan brettes uavhengig hvis du følger tegningene nøye. De minste avvikene kan ødelegge strukturen.

Generell enhet for ovnen, tegning

Ovnens design er ikke spesielt komplisert.

Strukturelle enheter av en mursteinovn

I murmassivet er det et kammer med en dør der det brenner drivstoff - en brannkammer (i figuren - posisjon 8 og 9). I den nedre delen er det et rist (pos. 7) som drivstoff plasseres på og gjennom hvilken luft kommer inn i ovnen. Det er et annet kammer under risten, kalt askepanne eller blåser, som også er lukket av en dør (pos. 4 og 6). Gjennom denne døren kommer luft fra utsiden inn i ovnen og gjennom den blir asken som har falt i den fjernet fra askepannen.

Gjennom en åpning på bakveggen kommer røykgasser inn i haglen (pos. 11) - en skrå kanal rettet mot frontveggen. Haylo slutter med en innsnevring - en dyse. Dette følges av en U-formet kanal kalt gasskonvektor (pos. 16).

Veggene på gasskonvektoren varmer opp luften som beveger seg gjennom en spesiell kanal inne i ovnen. Denne kanalen kalles en luftkonvektor (pos. 14). Ved utløpet er det en dør (pos. 18), som er stengt om sommeren.

Skorsteinen inneholder følgende elementer:

• rengjøringsdør (pos. 12): gjennom den rengjøres røykrøret;
• en ventil for innstilling av forbrenningsmodus (pos. 15);
• visning (pos. 17): det er også en ventil, ved hjelp av hvilken, etter at den er fyrt opp, når alt karbonmonoksidet allerede har fordampet, blir skorsteinen blokkert for å beholde varmen.

Varmeisolasjonen som omgir skorsteinen i krysset mellom loftsetasjen og taket kalles kutting (pos. 23). I krysset mellom taket er skorsteinsveggene laget tykkere. Denne utvidelsen kalles fluffing (artikkel 21), det regnes også som skjæring.

Etter å ha krysset taket har skorsteinen en ny utvidelse - en oter (pos. 24). Det tillater ikke regnfuktighet å trenge inn i gapet mellom taket og skorsteinen.

Andre stillinger:

• 1 og 2 - fundament med varme og vanntetting;
• 3 - ben eller grøfter: for en komfyr med slike elementer kreves mindre murstein, dessuten har den en ekstra varmeoverflate nedenfra;
• 5 - begynnelsen på en spesiell luftkanal (strangler), gjennom hvilken ensartet oppvarming av rommet oppnås i høyden;
• 10 - ovntak;
• 13 - bøyning av luftkonvektoren, kalt overløp eller passering;
• 20 - komfyroverlapping;
• 22 - loftsetasje.

Forberedelse til bygging

Nødvendige materialer, valg

Når du bygger en ovn, brukes følgende typer murstein:

1. Bygg keramiske murstein (rød). De legger ut de nederste radene - den såkalte undergulvdelen (angitt med skrå skyggelegging i diagrammet), samt den delen av skorsteinen der temperaturer under 80 grader observeres.
2. Keramisk ovnstein. Den er også rød, men i sammenligning med konstruksjon har den høyere kvalitet (merke - M150) og tåler høyere temperaturer - opp til 800 grader. Utad kan de skilles ut fra størrelsen: ovnens dimensjoner er 230x114x40 (65) mm, mens for konstruksjonen en - 250x125x65 mm. Brannstenen (ovnen) av ovnen er lagt ut med ovnsteiner, i diagrammet er det indikert ved klekking i en boks.
3. Fireclay murstein. Brennkammeret er foret med dette materialet fra innsiden. Den tåler temperaturer opp til 1600 grader, men fordelene er ikke begrenset til dette. Fireclay murstein kombinerer høy varmekapasitet (det er en veldig "romslig" varmeakkumulator) og like høy varmeledningsevne.

På grunn av den høye varmeledningsevnen er det umulig å legge den varme delen ut med murstein alene - ovnen vil varme opp for mye og avkjøles veldig raskt på grunn av intens varmestråling. Derfor må den ytre overflaten nødvendigvis være foret med ovnsteiner minst en halv murstein.

Dimensjonene til murstein er de samme som de for mursteinene. Ofte anbefales kvaliteten å bestemmes av fargedybden, men denne metoden er bare gyldig for de produktene som leiren ble utvunnet på ett sted. Hvis vi sammenligner chamotteleire fra forskjellige avleiringer, gir ikke fargen alltid en objektiv karakteristikk: et mørkt materiale kan godt være dårligere enn lysegult.

På overflaten av mursteinen skal det ikke være skjell og utenlandske inneslutninger synlige for øyet

En mer pålitelig indikator for kvalitet er fraværet av porer og fremmede partikler som kan skilles fra øyet, samt en finkornet struktur (i figuren er en kvalitetsprøve til venstre). Når du tapper med en metallgjenstand, bør en murstein av høy kvalitet avgi en klar og klar lyd, og når den faller fra en viss høyde, deler den seg i store biter. En av lav kvalitet vil svare på å tappe med kjedelige lyder, og når den faller, vil den smuldre ned i mange små fragmenter.

Også under konstruksjonen av ovnen brukes følgende løsninger:

1. Sement-sand: De delene av ovnen, som består av vanlige murstein, legges på en vanlig sement-sandmørtel.
2. Sement-sand av høy kvalitet: denne løsningen, bestående av steinsand og Portland-sement av M400-kvalitet og høyere, brukes hvis en uregelmessig ovn skal fyres. Faktum er at en tørket leireoppløsning, med utilstrekkelig oppvarming, kan bli mettet med fuktighet og bli sur igjen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skyggelegging med fylling), i stedet for leire, brukes en sement-sandmørtel av høy kvalitet basert på steinsand. Vi understreker at dette bare skal gjøres hvis ovnen ofte vil være inaktiv i den kalde årstiden.
3. Leireoppløsning. Denne løsningen krever også fjellsand. Det er preget av fraværet av organiske rester, på grunn av hvilke sømmene raskt ville smuldre. Men nå er det ikke nødvendig å kjøpe dyr fjellsand: løsninger av utmerket kvalitet oppnås på grunnlag av sand fra malt keramikk eller murstein.
4. Leire av høy kvalitet er dyrere enn sand, så de prøver å minimere mengden i løsningen.

For å bestemme den minste nødvendige mengden av dette materialet, med forbehold om bruk av sand fra baksteiner, gjør du slik:

• leire blir dynket i 24 timer, deretter blandet med vann til det ser ut som plasticine eller tykk deig;
• dele leire i porsjoner, forbered 5 løsningsmuligheter: med tilsetning av 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (i volum);
• etter 4 timers tørking rulles hver del av løsningen til en sylinder med en lengde på 30 cm og en diameter på 10–15 mm. Hver sylinder skal pakkes rundt et 50 mm tomt.

Vi analyserer resultatet: en løsning uten sprekker eller med små sprekker i selve overflatesjiktet er egnet for enhver oppgave; med en sprekkedybde på 1-2 mm, anses løsningen å være egnet for murverk med en temperatur på ikke mer enn 300 grader; med dypere sprekker, anses løsningen som ubrukelig.

Verktøy

I tillegg til standard sett med verktøy for murarbeid, som inkluderer:

• trowel;
• hammerplukk;
• skjæring for sømmer;
• mørtel spade.

Et slikt sett med verktøy må fylles på før du starter arbeidet.

Komfyrprodusenten må ha en rekkefølge. Den har et tverrsnitt på 5x5 cm, braketter for feste i sømmene og merker som tilsvarer posisjonen til de enkelte radene. Etter å ha installert 4 ordrer i hjørnene, vil det være enkelt å sikre vertikaliteten til murverket og like bredden på sømmene mellom radene.

Beregning av en enkel varmeapparat

Metoden for å beregne ovnen er ekstremt kompleks og krever mye erfaring, men det er en forenklet versjon foreslått av I. V. Kuznetsov. Det viser et ganske nøyaktig resultat, forutsatt at utsiden av huset er godt isolert. For 1 m ² av ovnens overflate blir følgende varmeoverføringsverdier tatt:

• under normale forhold: 0,5 kW;
• ved sterk frost, når ovnen varmes opp spesielt intensivt (ikke mer enn 2 uker): 0,76 kW.

Dermed vil en ovn med en høyde på 2,5 m og dimensjoner i plan på 1,5x1,5 m, med et overflateareal på 17,5 m ², generere 8,5 kW i normal modus, og 13,3 kW i intensiv modus. Denne forestillingen vil være nok for hjemmearealet 80-100 m ².

Når du velger brennkammer, bør du vurdere følgende:

1. Brennkammerets størrelse og plassering må tilsvare størrelsen på mursteinen som brukes.
2. For en komfyr som brukes av og til, kan du kjøpe en sveiset brennkammer av stålplate; for permanent bruk, trenger du bare å kjøpe en støpejerns brennkammer.
3. Asksjaktets dybde (ovnens nedre innsnevring) skal være en tredjedel av høyden på forbrenningskammeret hvis ovnen oftest vil bli fyrt med kull eller torv, og en femtedel hvis vedfyring eller pellets vil være den viktigste.

Tverrsnittet av skorsteiner som oppfyller standardkravene (rett vertikal passasje, hodehøyde over risten er fra 4 til 12 m) er valgt i henhold til anbefalingene spesifisert i SNiP, avhengig av ovnens kraft:

• med varmeoverføring opp til 3,5 kW: 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
• fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
• fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Empiriske formler er utviklet for å bestemme antall murstein, men de gir en feil på opptil 15%. Den eneste måten å gjøre en nøyaktig beregning for hånd er å bare telle mursteinene i rekkefølge, som bare tar omtrent en time. Et mer moderne alternativ er å simulere ovnen i et av dataprogrammene som er beregnet på dette. Selve systemet vil utarbeide en spesifikasjon, som vil indikere det nøyaktige antall hele murstein, samt kuttet, formet, etc.

Velge et sted, ordninger

Måten ovnen installeres på, avhenger av størrelsen på huset og plasseringen av de forskjellige rommene i det. Her er et alternativ for et lite landsted:

Vellykket layout for et landsted

I den kalde årstiden vil en slik komfyr varme opp hele bygningen med høy kvalitet, og om sommeren, med et åpent vindu, kan du lage mat på den ganske komfortabelt.

I et stort hus med permanent opphold kan ovnen plasseres slik:

Denne designløsningen passer for et hovedstad

I denne versjonen er peisovnen installert i stuen utstyrt med en kjøpt peisovn av støpejern med en varmebestandig glassdør.

Og dermed kan en mursteinovn installeres i en boligklasse:

Det beste alternativet for et økonomiklassehus

Når du vurderer plasseringen av ovnen, bør du vurdere følgende:

1. En struktur med mer enn 500 murstein må ha sitt eget fundament, som ikke kan være en del av fundamentet til huset.
2. Skorsteinen må ikke komme i kontakt med loftsbjelker og takbjelker. Det bør tas i betraktning at den i krysssonen på loftet har en utvidelse, kalt lo.
3. Minste avstand fra røret til takryggen er 1,5 m.

Det er unntak fra den første regelen:

1. Koketoppen med lavt og bredt hus, utstyrt med varmeskjold, kan installeres uten fundament hvis gulvet tåler en belastning på minst 250 kg / m ².
2. I et hus med et stripeseksjonsfundament kan en ovn med et volum på opptil 1000 murstein reises i skjæringspunktet mellom fundamentene til de indre veggene (inkludert T-formede). I dette tilfellet er minimumsavstanden fra ovnsfundamentet til bygningsfundamentlistene 1,2 m.
3. En liten russisk komfyr er tillatt å reises på en bunn av en trebjelke med en seksjon på 150x150 mm (det såkalte vergemål), hviler på bakken eller murstein av bygningsfundamentet.

Forberedende arbeid består i å sette opp fundamentet og legge varme og vanntetting. Hvis ovnen er utstyrt med grøfter, er det bygget et stripefundament under det, du kan bruke steinsprut. En vanlig komfyr (uten grøfter) er reist på en monolitisk armert betongplate. På hver side skal fundamentet stikke ut minst 50 mm utover ovnens omriss.

Den isolerende "kaken" er skrevet i følgende rekkefølge:

• takmateriale legges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
• basalt papp 4–6 mm tykt eller det samme asbestarket er plassert på toppen;
• legg deretter et ark taktekking jern;
• det gjenstår å legge det siste laget - basaltpapp eller filt impregnert med meget fortynnet murmørtel.

Legging kan bare startes etter at topplaget har tørket til takkjertelen.

Før murarbeidene påbegynnes, må det bygges et brannsikkert dekk på gulvet foran den fremtidige ovnen, som vanligvis er et taktekkingjern lagt på et fôr av asbest eller basaltpapp. Den ene kanten på arket blir presset av den første mursteinsraden, resten er bøyd og spikret til gulvet. Frontkanten på et slikt belegg skal være minst 300 mm fra ovnen, mens sidekantene skal strekke seg utover ovnen med 150 mm på hver side.

Trinnvis instruksjon

Murverk regler i samsvar med ordren

Ovnen plasseres i henhold til rekkefølgen (se fig.).

Ovn murordning

Følg disse reglene:

1. Sømmene mellom mursteinene i brennkammerhvelvet og undergulvdelen kan være opptil 13 mm brede, i andre tilfeller - 3 mm. Avvik er tillatt: oppover - opp til en bredde på 5 mm, nedover - opp til 2 mm.
2. Det er umulig å bandasje sømmene mellom keramikk og murstein - disse materialene skiller seg sterkt ut i termisk ekspansjon. Av samme grunn er sømmene i slike områder, så vel som rundt metall- eller betongelementer, gitt en maksimal tykkelse (5 mm).
3. Leggingen må utføres med bandasjen av sømmene, det vil si at hver søm skal overlappes av en nabokloss minst en fjerdedel av dens (murstein) lengde.
4. Oppsettet til hver rad begynner med hjørnesteiner, hvis posisjon kontrolleres med et nivå og en loddrett linje. For at vertikaliteten ikke skal sjekkes hver gang, trekkes ledningene strengt vertikalt langs ovnens hjørner (for dette må du hamre negler i taket og inn i sømmene mellom mursteinene) og så blir de ledet av dem.
5. Dører og spjeld festes i murverket ved hjelp av strikketråd satt inn i sømmene, eller ved hjelp av klemmer laget av stållist 25x2 mm. Det andre alternativet er brennkammerdøren (spesielt den øvre delen), ovnen og varmespjeldene: her vil ledningen raskt brenne ut.

I lo og oter øker bare skorsteinens ytre størrelse, den indre delen forblir uendret. Tykkelsen på veggene øker gradvis, for hvilke plater kuttet fra murstein legges til murverket. Skorsteins indre overflate må pusses.

Hvordan lage en varmeenhet med egne hender

Oppføringen av ovnlegemet begynner fra undergulvet.

1. I mangel av tilstrekkelig erfaring, bør radene først legges ut uten mørtel og godt planeres, og først da skal raden flyttes til løsningen. Nybegynnere anbefales også å legge ut undergulvet i ovnen i forskalingen.

   

   Underemnedel

2. Etter å ha lagt 3. rad er det montert en blåserdør på den.

   

   Vifteinstallasjon

3. Det må utjevnes. For å tette gapet mellom mursteinen og rammen, er sistnevnte pakket med en asbestledning.

4. Deretter legger du ut den varme delen, som de bruker ovnen og murstein.

   

   Varmeseksjon mur og ristinstallasjon

5. Før legging rengjøres blokkene for støv med en børste. Keramisk murstein må fuktes ved å slippe den i en beholder med vann og deretter ristes av. Fukting av murstein er ikke bare nødvendig, men også ikke tillatt. Mange komfyrprodusenter bruker løsningen for hånd, siden det ikke er lett å legge et tynt lag på 3 mm med en sparkel. Mursteinen må straks legges riktig, uten å rette eller tappe. Hvis det ikke var mulig å gjøre dette første gang, må operasjonen gjentas etter å ha fjernet mørtel som er smurt på mursteinen - den kan ikke lenger brukes.
6. Etter å ha lagt flere rader, blir askekammeret dekket av et rist. Den skal ligge på murstein, der de tilsvarende sporene er kuttet.

7. Forbrenningsdøren er installert i samme rekkefølge som blåserdøren ble installert.

   

   Installere forbrenningsdøren

8. Legg ut radene på ovnen. Hvis en lav plate blir reist, må en murstein over ovnsdøren flyttes litt tilbake slik at de ikke blir veltet av et tungt støpejernsark når den åpnes.

9. Forbrenningskammeret er dekket av en komfyr eller hvelv (i rent ovner). På grunn av den betydelige forskjellen i termisk ekspansjon mellom støpejern og leire, kan ikke plata legges på mørtel - en asbestledning må plasseres under den.

   

   Installere kokeplaten

10. Deretter fortsetter de å legge ovnen i henhold til ordren, og utarbeide gasskonveksjonssystemet. For at sotet skal samles på bunnen av gasskonvektoren, hvorfra det lett kan fjernes, må høyden på de nedre overgangene (overløp) være 30-50% høyere enn de øvre (de kalles passerer). Kantene på pasningene skal være avrundede.

Etter å ha avsluttet konstruksjonen av ovnlegemet begynner de å bygge skorsteinen.

Funksjoner ved dannelsen av buen

Hvelvene er av to typer:

• flat: hvelv av denne typen legges fra formede murstein på samme måte, men i stedet for en sirkel brukes en flat pall. Et flatt hvelv har en funksjon: det må være perfekt symmetrisk, ellers vil det smuldre veldig snart. Derfor bygger til og med komfyrprodusenter med tilstrekkelig erfaring denne delen av ovnen ved hjelp av innkjøpte formede murstein og de samme pallene;
• halvcirkelformet (buet).

Sistnevnte er lagt ut ved hjelp av en mal, også kalt en sirkel:

1. De begynner med installasjonen på løsningen av ekstreme støtteblokker - skyvlager, som er forhåndskuttet i henhold til tegningen av buen, laget i full størrelse.
2. Etter at løsningen har tørket, installeres en sirkel og buens vinger legges ut.
3. Slottsteinene kjøres inn med en tømmerstokk eller en trehammer etter å ha påført et tykt mørtellag på installasjonsstedet. Samtidig overvåker de hvordan løsningen blir presset ut av vingemuren: Hvis murverket ble utført uten forstyrrelser, vil denne prosessen foregå jevnt i hele buen.

Dannelse av en halvcirkelformet bue

Sirkelen skal fjernes først etter at løsningen har tørket helt.

Vinkelen mellom aksene til tilstøtende murstein i et halvcirkelformet hvelv skal ikke overstige 17 grader. Med standard blokkstørrelser skal sømmen mellom dem på innsiden (fra siden av brennkammeret) være 2 mm bred og utsiden - 13 mm.

Regler og nyanser av driften

For at en komfyr skal være økonomisk, må den holdes i god stand. En sprekk som bare er 2 mm bred i ventilområdet vil gi et varmetap på 10% på grunn av den ukontrollerte luftstrømmen gjennom den.

Du må også varme opp ovnen riktig. Med en sterkt åpen blåser kan 15 til 20% av varmen flyte inn i røret, og hvis ovnsdøren åpnes under forbrenningen av drivstoffet, så alle 40%.

For at ovnen skal varme seg jevnt, bør tykkelsen på stokkene være den samme - ca 8-10 cm

Ved legges i rader eller i et bur, slik at det er et gap på 10 mm mellom dem. Det må være en avstand på minst 20 mm fra toppen av drivstofftappen til toppen av brannkammeret, enda bedre hvis brannkassen er 2/3 full.

Tenningen av mesteparten av drivstoffet gjøres med en fakkel, papir osv. Det er forbudt å bruke aceton, parafin eller bensin

Etter at du har tent, må du lukke utsikten slik at varmen ikke eroderer gjennom skorsteinen.

Når du justerer trekk under tenningen, må du ledes av flammens farge. Den optimale forbrenningsmodus er preget av en gul ildfarge; hvis den blir hvit, tilføres luft i overkant, og en betydelig del av varmen slippes ut i skorsteinen; rød farge indikerer mangel på luft - drivstoffet brenner ikke helt, og en stor mengde skadelige stoffer slippes ut i atmosfæren.

Rengjøring (inkludert sot)

Ovnen rengjøres og repareres vanligvis om sommeren, mens om vinteren må skorsteinen rengjøres 2-3 ganger. Sod er en utmerket varmeisolator og en stor mengde sot vil gjøre ovnen mindre effektiv.

Ask må fjernes fra risten før hver brennkammer.

Trekket i ovnen, og dermed driftsmåten, reguleres av en visning, en lås og en blåsedør. Derfor må tilstanden til disse enhetene overvåkes kontinuerlig. Enhver funksjonsfeil eller slitasje bør repareres eller erstattes umiddelbart.

Video: hvordan brette ovnen med egne hender

Uansett hvilken versjon av mursteinsovnen du velger, fungerer den bare effektivt i et godt isolert hus. Ellers blir det ikke noe vennskap mellom dem.